Täysjousitettu off-road nojakki

[mhelander]

Sullahan on tuo toteutettu jo nykyisessä ainakin yhtä hyvin kuin tuossa kuvassa Riittävä pitkä haarukka jolloin jarrun asento ei muutu paljoa joustossa. Yksinkertainen, kevyt ja erittäin toimintavarma ratkaisu

Itse asiassa yritin löytää mitä olen aikaisemmin aiheesta kirjoittanut mutta kaikki kaatumiset tai muut säädöt kisoissa on tulleet lähinnä takajarrun käyttövirheestä kun tullaan kovaa alas pomppuista ja mutkaista polkua.

Viime kesänä Köykkyrissä vedin kisassa kyljelleen tästä syystä. Sitä ennen pudotin pullon Paksukumipolokasu 6h tapahtumassa kun ajoin tosi kovaa kivikkolaskua alas ja nippa-nappa pysyin polulla juuri jarruttelun ja sliksien takia.

Tuon yhden nivelen haarukan ongelma on se että jarruttaessa kun ajaa töyssyyn "syö" jarru joustovaroja ja jousi ei palaudu kuten ilman jarrutusta. Sitten jos perässä on toinen töyssy niin jousi on jo tiukalla ja perä pomppaa. Tuohon kun vielä mutkittelua kaveriksi niin tarvitaan super refleksit että pysyy reitillä ja pystyssä.

Taitoa on tullut lisää ja nyt uusilla jarruilla joissa kunnon tuntuma niitä virheitä tulee vähemmän. Potentiaalia laitteessa on kuitenkin jättää kaikki muut maastoilijat nimen omaan kovavauhtisissa laskuissa joten harkinnassa on josko tämän yrittäisi ratkaista paremmin.

Kun laitetaan Paragon:n takanavan korvakot:

pyöreiden haarukkaputkien päähän niin vähän hubaa piisaa että saa rakennettua vasemmalle puolelle laakeroinnin kelluvalle jarrusatulan kiinnitykselle, tähän tapaan:

Tarkoitus on tehdä tuo laippa niin että satula tulee haarukkaputken alle ja navan etupuolelle, ehkä tuon saa tehtyä. Ja pultilla kiinnitettävä tukilaippa jonka läpi tuo itse tehty hattumainen pikalinkun kiristysmutteri ja linkku mun käytäntöjen vastaisesti väärältä puolelta kiinni.

Renkaan irroitus vaatii sitten pikalinkun löysäämisen lisäksi irti kiertämisen, saman kuin mun etuvetosessa. Ei ihan nopea mutta tuskin tarvii kisoissa tehdä kun ei tähänkään mennessä ole tarvinnu.

[jooseha]

Et sä ainakaan helpolla halua päästä
Asiaa pähkäillessä tuli mieleen lisäkysymys. Onko tavoite saada jarrusatula liikkumattomaksi vai kompensoida sen liikkellä akselivälin muuttumista joustossa? Ilmeisesti jälkimmäinen. Ensimmäinen ei taitaisi poistaa jarrun ja jouston yhteyttä Tai voihan siihen laittaa säädön niin voi kokeilla molempia.
Kohta menee yhdellä pitkittäisheilurilla toteutettu takajousituskin uusiksi

[mhelander]

Et sä ainakaan helpolla halua päästä

Tätä rakentaessa ei ole vaivaa säästelty...

Asiaa pähkäillessä tuli mieleen lisäkysymys. Onko tavoite saada jarrusatula liikkumattomaksi vai kompensoida sen liikkellä akselivälin muuttumista joustossa? Ilmeisesti jälkimmäinen. Ensimmäinen ei taitaisi poistaa jarrun ja jouston yhteyttä Tai voihan siihen laittaa säädön niin voi kokeilla molempia.

Tarkoitus on saada vähennettyä tai kokonaan estettyä jarrusatulan kiertyminen renkaan mukana joustoliikkeen sunteen. Tarkoitus ei ole ylikompensoida jarrutuksen aikaista joustoliikettä tai toisin päin.

Kohta menee yhdellä pitkittäisheilurilla toteutettu takajousituskin uusiksi

Osittain se jo menee. Yksi pitkittäisheiluri on edelleen haarukan perusrakenne mutta vivusto tulee menemään osittain tai kokonaan uusiksi. Tavoitteena yksinkertaisemmat ja kestävämmät rakenteet, samalla helpompi penkin kiinnitys- ja säätömekanismit pystyy tekemään.

[jooseha]

Tätä rakentaessa ei ole vaivaa säästelty...

Tämä on ihailtavaa sun pyörissä ja siittä huolimatta ne on tehty nimenomaan ajettaviksi eikä näyttelyesineiksi. Nostan hattua mikäli löydän sen jostain kaapista

[ReeL12]

Tätä rakentaessa ei ole vaivaa säästelty...

Kannattaa tutustua vähän Linkage nimiseen ohjelmaan jolla voi suunnitella ja simuloida erilaisia fillarin jousitus ratkaisuita. Löytyy osoitteesta http://www.bikechecker.com/
Demo on ilmainen ja personal edition myös ihan kohtuu hintainen. Itse tutkiskelin erilaisia geometrioita tuolla ohjelmalla aika paljonkin kun suunnittelin täysjousto pystäriä.

Tuo Trekin Active Braking Pivot on kyllä loistava toteutus. Itselläni oli sellainen edellisessä alamäkipyörässäja tykkäsin kyllä enemmän kun tavallisesta single pivot pyörästä. Polkemis fillariin en sitä välttämättä ekana valitsisi koska rakenteen vaatima läpiakseli on vähän haastava käyttää metsässä. Yhdessä pyörässä on ollut myös floater jarru ja lopulta päädyin poistamaan sen käytöstä koska se hankaloitti todella paljon takarenkaan irrotusta, ja käytössä linkustoon ja niveleen tuli välystä siten että jarrusatula ei enää istunut kunnolla jarrulevyyn. Lopulta jarrun toimivuus ja tuntuma oli paljon parempi ilman floateria kun sen kanssa.

Jos perän tekee nelilinkkisenä/horst-linkuilla ja jarrun kiinnittää "seatstay" putkiin on efekti vastaava kuin floater jarrulla single pivot ratkaisussa. Myös taka-akselin liikerataan kannattaa kiinnittää huomiota, jos liikerata alkaa taakse päin on herkkyys parempi kuin suoraan ylös tai varsinkin eteen päin suuntautuvalla liikeradalla. Tämä on varsin helppo toteuttaa kun takahaarukka on pitkä.

Jousitus kokonaisuuden toiminnassa pitäisi myös huomioida iskarin tyyppi. Ilmaiskarissa on luonnollista progressiota paljon enemmän kuin kierrejousellisessa ja tätä voi kompensoida falling rate geometrialla. Tuo on kyllä jo aika lailla hifistelyä koska suurin osa rungoista on tehty niin että toimii molemmilla iskarityypeillä.

[mhelander]

Kiitos kommentista, vahvistit näkemystäni kelluvan jarrusatulan eduista !

Kannattaa tutustua vähän Linkage nimiseen ohjelmaan jolla voi suunnitella ja simuloida erilaisia fillarin jousitus ratkaisuita. Löytyy osoitteesta http://www.bikechecker.com/
Demo on ilmainen ja personal edition myös ihan kohtuu hintainen.

Tämän mun vekottimen takajousituksen geometria on sillä ilmeisesti suunniteltu:

A MWB S99-120L 2011.jpg (38.48 KiB) Katsottu 5332 kertaa

Suunnitelman teki Craig ja hänelle toteutti Rob English, alla siitä skitsi:

Page-01.jpg (17.68 KiB) Katsottu 5332 kertaa

Tuo Trekin Active Braking Pivot on kyllä loistava toteutus. Itselläni oli sellainen edellisessä alamäkipyörässäja tykkäsin kyllä enemmän kun tavallisesta single pivot pyörästä. Polkemis fillariin en sitä välttämättä ekana valitsisi koska rakenteen vaatima läpiakseli on vähän haastava käyttää metsässä.

Totta. Koska nojakissa polkeminen ei aiheuta poikkeamia painon jaossa tai vetävä ketju ei vaikeuta suunnittelua niin tämä malli pitäisi toimia kohtuu hyvin, sellainen on ainakin pähkäilyn lopputulema.

Yhdessä pyörässä on ollut myös floater jarru ja lopulta päädyin poistamaan sen käytöstä koska se hankaloitti todella paljon takarenkaan irrotusta, ja käytössä linkustoon ja niveleen tuli välystä siten että jarrusatula ei enää istunut kunnolla jarrulevyyn. Lopulta jarrun toimivuus ja tuntuma oli paljon parempi ilman floateria kun sen kanssa.

Tämä on potentiaalinen ongelmapaikka. Ehkä pitää tehdä tuo haarukka niin että jarrusatulan CrMo-laippa on hitsattu haarukkaputkeen kuten nykyinenkin. Tuo kelluva laippa sitten laakeroituna lisävarusteena jotta siitä pääsee eroon jos ei vaan pelitä tai tarjoa ajateltua hyötyä. Tai alkaa klappi lisääntymään metsässä, satulan siirto on suht helppo homma...

Jos perän tekee nelilinkkisenä/horst-linkuilla ja jarrun kiinnittää "seatstay" putkiin on efekti vastaava kuin floater jarrulla single pivot ratkaisussa. Myös taka-akselin liikerataan kannattaa kiinnittää huomiota, jos liikerata alkaa taakse päin on herkkyys parempi kuin suoraan ylös tai varsinkin eteen päin suuntautuvalla liikeradalla. Tämä on varsin helppo toteuttaa kun takahaarukka on pitkä.

Menee liian hankalaksi toteuttaa ja painoa tulee kun itse tekee. Tämä nykyinen on jo toiminut verraten hyvin Rock Shox Bar-R 190/50 ilmaiskarin kanssa, uuteen tulee Fox Float R vastaavilla mitoilla.

Jousitus kokonaisuuden toiminnassa pitäisi myös huomioida iskarin tyyppi. Ilmaiskarissa on luonnollista progressiota paljon enemmän kuin kierrejousellisessa ja tätä voi kompensoida falling rate geometrialla. Tuo on kyllä jo aika lailla hifistelyä koska suurin osa rungoista on tehty niin että toimii molemmilla iskarityypeillä.

Craig:n regressio on suunniteltu juuri ilmaiskarille:

Unknown.jpeg (22.84 KiB) Katsottu 5332 kertaa

Käytännössä tällä on saatu tunnokas jousto jossa takapyörä pysyy hyvin maassa ja pohjaan en ole tainnut 160+ mm:n joustovaroja saada vielä kertaakaan. Toimintaperiaate tulee pysymään samanlaisena.

Edit: BROL-kuvat ladattu foorumille ja linkit korjattu.

[Pastori]

Kuvat ei näkyny ennenkuin kirjauduin BROLiin sisään. Kantsinee varmaan siirtää ja tehdä linkit.

[mhelander]

Pientä päivitystä kokoonpanoon. Hieroin eilen kaupat loppuun Rock Shox Reba 115mm dual-air keulasta jonka pistin hetimiten testiin ja paikalleen:

Johan on värkki näpsäkkä ajaa ! Kävin kalimenojan vartta kuusamontiestä länteen koluamassa molempiin suuntiin, ihan kuin eri nojakilla ajais !

Keula vaikuttaa jäykältä paikallaan mutta ajaessa se on silkinpehmeä. Keli oli hieman kosteahko edelliseen ajokertaan verrattuna, silti pitoa tuntui etupyörällä olevan enemmän juurakoissa ja kivikoissa pujotellessa kuin kettukeulalla. Johtunee siitä että pistin paineet niin että keula on alusta herkempi. Samoin vaimennus on keskiasennossa ja säätämättä, senkään suhteen ei mitään valittamista, ei ole ainakaan huonompi kuin kettukeulassa. Noin 90 milliä sain käytettyä 115mm:n joustovarasta ja takaa noi puolet vaikka kuinka yritin painaa kovaa.

Joo. Keula ei tykänny kylmästä. Tän takia viimeiset CX-kisat piti ajaa talli-lämpimällä keulalla kun selvästi oli tahmea jos ulkona vietti yöt.

Tuli aika vaihtaa nastarenkaat ja ensilumilla ihmettelin miksi niin paljon erilainen ajaa... Kunnes paremmilla ja kylmemmillä keleillä pyöräteitä ajaessa etupyörä pomppttelee kuin jäykässä keulassa. Sisäänjousto on kuin siirapissa ja osa joustostakin kateissa.

Sopivaa öljyä etsiessä törmäsin MTBR-foorumilla näkemykseen jossa Red Line Light 5W ja Extra Light 2.5W sekoittamalla saa Rock Shox:n suositteleman viskositeetin. Ylimalkaisen keulan öljyjen putsauksen jälkeen tilalle vaimentimeen tuo sekoitus ja muualle 5W voitelemaan.

Oltuaan muutaman tunnin -6 lämmöissä oli keula yhtä notkea kuin tallin lämmössä. Aikaisen aamun satasen lenkki oli eri miellyttävä ajaa kun ei enää pompottanut ja nastarengas pystyi tiessä, lähtiessä oli -2 ja pian sumu muuttui vesitihkuksi, kotona +1.

[PW]

Tarkkaa puuhaa, tuota vois jo sanoo pilkun viilaukseksi jos öljytkin pitää ite sekottaa iskariin Onneks foorumeilta löytyy vinkit vaativampaankin harrastamiseen.

[jori]

Sopivaa öljyä etsiessä törmäsin MTBR-foorumilla näkemykseen jossa Red Line Light 5W ja Extra Light 2.5W sekoittamalla saa Rock Shox:n suositteleman viskositeetin.

Tuo sekoitus on siis hyvä nollakelissä ja pikkupakkasilla. Talveksi joudut varmaan vaihtamaan kokonaan 2.5W-öljyihin. Tästä on ollut puhetta aiemminkin, mutta kerrataan vielä. Polkupyörän iskareissa öljyiltä vaaditaan enemmän, kuin moottoriajoneuvoissa, koska fillarin iskareissa muodostuva lämpöteho on niin pieni, ettei öljy ajossa juuri lämpeä ja notkista öljyä. Tuosta tuli mieleen, että kannattaisi varmaan kokeilla putkieristettä iskarien päällä. Lämpö ei karkaisi niin hanakasti ja öljyt pääsisivät paremmin oikealle viskositeettialueelleen.

Kuva Bilteman eristeistä.

[mhelander]

Tuo sekoitus on siis hyvä nollakelissä ja pikkupakkasilla. Talveksi joudut varmaan vaihtamaan kokonaan 2.5W-öljyihin. Tästä on ollut puhetta aiemminkin, mutta kerrataan vielä. Polkupyörän iskareissa öljyiltä vaaditaan enemmän, kuin moottoriajoneuvoissa, koska fillarin iskareissa muodostuva lämpöteho on niin pieni, ettei öljy ajossa juuri lämpeä ja notkista öljyä.

Tämä on ihan totta. Ja tällä kokeilulla meni usko täydellisesti että keulojen valmistajat tietää millä voiteluöljyllä täällä Suomessa jotakin tekee. Nimittäin sekä kettukeula että tämä rokspoks oli huollettu käyttäen valmistajan öljytuotteita. Kumpikaan ei pelannu pakkasilla ja jälkimmäinen jopa syksyn viileydessä.

Kettukeula muuttui täysin kun siihen vaihtoi Red Line Light 5W öljyt. Viime ydintalvi ja kevät keula toimi kuin sitten myöhemmin kesällä. Oli herkkä ja vaimennus toimi kuten pitikin. Nyt kävi samat rokspoks:lle.

Tuosta tuli mieleen, että kannattaisi varmaan kokeilla putkieristettä iskarien päällä. Lämpö ei karkaisi niin hanakasti ja öljyt pääsisivät paremmin oikealle viskositeettialueelleen.

Kuva Bilteman eristeistä.

Tuokin kävi mielessä mutta näköjään jo öljyn vaihto riitti palauttamaan normaalin toiminnan hyville talviajokeleille. Jos on vähän nahkea sitten -15 ja kylmemmässä niin ei se enää haittaa, silloin ei pääsekään kovin kovaa tai muuten naama, sormet ja varpaat jäätyy.

Jäykistyy tuo ilma-öljy iskarikin kovemmilla pakkasilla. Siitähän ei voi itse öljyjä vaihtaa.

Tuli viime kevättalvella ajettua myös kisavauhtia hyvin poljetuilla mettäpoluilla. Silloinkin keula toimi kuten pitääkin ja sanoisin että notkistui kunhan vähän aikaa oli rymistelty reippaammin. Pitää tätä talvena laittaa videokameraa kuvaamaan myös kylmässä ajoa.

[jori]

Miten vain. Kannattaa kuitenkin muistaa paukkupakkasilla tämäkin 3,5 euron korjausmahdollisuus (eristeputki 35 mm sisähalkaisijalla), mikäli ulkonäköpaineet ei tällaista estä.

[mhelander]

Sopivaa öljyä etsiessä törmäsin MTBR-foorumilla näkemykseen jossa Red Line Light 5W ja Extra Light 2.5W sekoittamalla saa Rock Shox:n suositteleman viskositeetin. Ylimalkaisen keulan öljyjen putsauksen jälkeen tilalle vaimentimeen tuo sekoitus ja muualle 5W voitelemaan.

Nyt kun on tietsikan äärellä niin tässä sitä MTBR:stä hokastua turinaa aiheesta:

Rockshox Oil- Rockshox repackages and sells Torco RFF oils for their forks. This is a blend of synthetic and mineral oils. The goofball aspect to this is that Rockshox in their infinite wisdom re-grades their product. RS2.5=Torco RFF 5, RS5=Torco RFF 7, RS10=Torco RFF 15, and RS15=Torco RFF 20. Rockshox considers their 5 and 10 weights their stock oils in Boxxer forks. RS5 then has a cSt@40 of 16, and RS10 has a cSt@40 of 33. To make RS5 from Red Line Oil use 28% Extra Light and 72% Light, to make RS10 from Red Line Oil use 93% Medium and 7% Heavy. Rockshox RedRum is just Torco MPZ Assembly Lube with the one difference that the Torco product is 117 cSt@40 and the RS Product is 50 cSt@40. This change was for very cold weather performance.

Rock Shox suosittaa keulaan huolto-ohjeen mukaan vaimentimeen 5Wt ja voiteluun 15Wt öljyä joka lienee yllä olevan luokituksen mukaista mutta kun miettii että Fox Vanilla R jousikeula pelitti tosi hyvin Red Line 5W öljyllä niin ilmakeulan luulisi käyttävän tai hyötyvän vähän notkeammasta öljystä. Ja näin talvikaudella pointti on että öljyn viskositeetti ei saa juurikaan sitkastua meidän pakkasissa, tässä suhteessa Red Line on jo havaittu hyväksi.

En tosiaan purkanut keulaa atomeiksi vaan Bräkleen:llä huuhtelin liiat öljyt pois alajaloista (kun en ole mistään löytänyt isopropanol-alkoholia kuten Polaric Go jäänestoa), liukuputkista sisältä ja vaimennuspuolen sokkelosta. Kuivasin ja muut osat pyyhin rätillä vähille öljyille. 5W:llä sivelin öljyä O-renkaisiin ja pölysuojiin sekä vaahtorenkaisiin ja pistin keulan kasaan. Katstotaan miten tämä sitten pelittää kylmemmällä kelillä, nyt tuli suojasäät ainakin alkuviikoksi...

Miten vain. Kannattaa kuitenkin muistaa paukkupakkasilla tämäkin 3,5 euron korjausmahdollisuus (eristeputki 35 mm sisähalkaisijalla), mikäli ulkonäköpaineet ei tällaista estä.

Nuohan on melkein saman väriset kuin Reban alajalat... ei niitä kukaan hämärässä edes huomaisi . Ja olen muistaakseni joskus nähnyt kisapyörissäkin ulkopuolista eristystä kun ovat ajaneet oikeesti kylmissä olosuhteissa. Ainahan se on parempi että keulan toiminta pysyisi ennustettavana vaikka välillä mennään kovaa ja tasaisemmalla jota seuraa sitten röykkyistä.

[mhelander]

Kuvat ei näkyny ennenkuin kirjauduin BROLiin sisään. Kantsinee varmaan siirtää ja tehdä linkit.

BROL-kuvat ladattu foorumille ja linkit korjattu tähän viestiin.

[mhelander]

Pientä tilannepäivitystä.

Laite toimii edelleen hyvin ja sunnuntain Strava Gran Fondo 12 lenkillä (130 km) tuli täyteen 13,000 kilsaa mittariin. Jätin värkin tallin lämpimään ketjun voitelua odottamaan ja eilen sitten jaksoi talliin mennä puuhaamaan.

Työlistalla oli siis ketjulinjan pikapuhdistus ja voitelu. Siinä tuli samalla tarkistettua miksi taaksepäin polkiessa tuntuu nahkeutta ja syyksi paljastui kuivahkon ketjun lisäksi vaihtajan alemman rullan laakerin nahkeus. Otin terävällä veitsellä rullan laakerista pölysuojat pois jolloin selvisi että ruosteessahan se on. Ilmeisesti parin viimeisen viikon aikaiset autoteiden suolaukset olivat viimeinen niitti, tuskin syksyllä napoja myöten ajo suossa ja ojien ylityksissä asiaa auttoi.

Sain rullan herkisteltyä ja muista foorumeista bongattu Redline CV-2 synteettinen vaseliini pääsi ensimmäiseen tulikasteeseensa. Tähän asti olen tyytyväisenä käyttänyt moly-vaseliineja kuten CRC vetonivelrasva viimei aikoina on toiminut hyvin napojen laakereissa mutta konelaakereita en ole aikaisemmin voidellut. Samalla käytin ylemmän auki ja siellä oli vielä jäljellä rasvaa joka vaihtui CV-2:een.

Muutaman nastan sain pudotettua marraskuun Fondo-reissulla kun ajoin Isokankaan kivikkoisen vaellusreitin vältelläkseni peilijäistä metsätietä. Nyt alkaa takarenkaassa näkyä toisen talven ajot. Muutamia nastoja oli kivikkoihin pudonnut reunanappuloista mutta keskirivissä sojottaa nastat pääosin kallellaan ja päädyin irroittamaan suurimman osan, puhdistamaan nappulat sisältä kivenmuruista ja jokunen uusikin taisi tulla laitettua tilalle.

Eturengas on myös nappuloiden osalta hieman kulunut keskeltä mutta nastat seisoo suorassa, sillä ajanee vielä tämän ja ehkä ensi talven. Taakse pitänee hankkia ensi kesän aikana uusi ainakin varalle.

Muutenkin ISP-nastarenkaat kannattaa pitää tubelessina paikkalitkun kera. Viikko sitten puhkesi yhteislenkillä yhden ISP ja sisurin vaihdolla sai lenkin ajettua loppuun mutta oli kuulemma puhjennut kohta uudestaan. Tarkemmin katsoessaan oli huomannut että pudonneen nastan kolossa oli terävä kiven muru joka kurkisti sisuria vasten ja hieroi ajamalla siihen reikää. Havaintoja on myös nastan kanssa nappulassa asuvien kiven murusten läpimenosta kuluneemmissa renkaissa.

Ilmakeulan etäohjauksen laippa pitäisi tehdä uusiksi, ehkä jaksaa vasta uutta runkoa tehdessä. Takaiskarin yläkorvakon pusla tai sisällään oleva holkkiviritys on väljistynyt tuntuvasti, ei haittaa ajamista. Voisi harkita takalinkuston laakereiden huoltoa kunhan tämä pitkittynyt syksy vaihtuisi lumitalveksi...