sh11

[jviirret]

Kyllä akku on aivan täysi! Olen sen testannut mittarilla http://farm4.static.flickr.com/3584/356 ... 874458.jpg

Mittaa tuolla mittarilla sen akkutesterin sisäinen vastus. Ostat yhtä suuren irtovastuksen ja laitat pelästään sen testerin kans sarjaan. Tai kaksi akkutesteriä sarjaan, sillä näiden sisäinen vastus muuttuu sen mukaan mitä useampi ledi syttyy

Jukka

[Joutilas]

Vaikka testeri kuormittaisi akkua, ottaisi virtansa siitä, niin silti yleismittarilla pitäisi jännitteitä löytyä.

Pistä yleismittarin toinen johto kiinteästi akun oikeaan napaan.

Mittaa toisella:

Akun vasemmasta navasta -> pitäisi olla 24V

Kytkimen kummastakin liitoksesta -> po. 24V

Vasemman vastuksen vas pää -> po. 24v

Vasemman vastuksen oikea pää -> pitää olla jotain 12v tai alle, jos testeri kuormittaa.

Testerin vasemmasta liittimestä -> po. sama kuin edellä.

Testerin oikeasta liittimestä -> po 0V. Jos näyttää jännitettä, niin oikeassa johdossa katkos.

Vaikea selittää ennakolta kaikkia vaihtoehtoja.

Sillä yleismittarilla voi mitatata vastuksia Ohmialueetta; Vas alalaita.
Ja näyttäisi, että siinä on myös piippari; se äänen kuva siinä alalaidassa.

Kokeilu: Valitsin halutulle kohdalle ja mittajohdot yhteen -> lukema 0 Ohm tai piippari soi.

Joskus aiemmin olen tainnut kirjoittaa samasta yleismittarista yleisselostuksen, se sähköpyöräjuttusi.

[irakas]

Kyllä akku on aivan täysi! Olen sen testannut mittarilla http://farm4.static.flickr.com/3584/356 ... 874458.jpg

Mittaa tuolla mittarilla sen akkutesterin sisäinen vastus. Ostat yhtä suuren irtovastuksen ja laitat pelästään sen testerin kans sarjaan. Tai kaksi akkutesteriä sarjaan, sillä näiden sisäinen vastus muuttuu sen mukaan mitä useampi ledi syttyy

Jukka

Miten tuolla mittarilla vastus mitataan?

Sakari

[Joutilas]

Miten tuolla mittarilla vastus mitataan?
Sakari

Katso edellä.

Vastusmittuksissa pitää muut jännitteet irroittaa.

Jos mittaa aktiivisen laitteen, kuten testerin vastusta, voi käydä niin, ettei vastusmittarin jännite ylitä laitteen 'kynnysjännitettä' ja mittaus tuottaa virheellisen tuloksen. Pitäisi olla 12v volttinen ohmimittari, jollainen tuo ei ainakaan ole.

Edit: Testerisi ei välttämättä ole oikeasti 'aktiivinen laite', se saattaa vaan tunte muutamia jänniteasvoja, mutta tuo sen sisäisen ohmimittauksen epämääräisyys pätee silti.

[irakas]

Menivät edelliset viestit päällekkäin.

Kiitos ohjeista! Lähdenpä kokeileen.

Sakari

[Joutilas]

Kiitos ohjeista! Lähdenpä kokeileen.

Pitää tässä kans lähteä edustamaan, mutta ellei selviä, niin voisit kuitenkin kokeilla mitata kytkennästäsi kuvani esittämät jännitteet.

Vaikka testeri kuormittaisi jännitteenjakajaa liikaa ja sillä tuhoaisi omat mahdollisuutensa, niin ulkoisen mittarin pitää joka tapauksessa jännitteitä löytää. Niistä voidaan sitten päätellä miten edetä tai perääntyä.

Neuvojia varmasti riittää.

[irakas]

Tehdäänpäs työtä käskettyä!

Vaikka testeri kuormittaisi akkua, ottaisi virtansa siitä, niin silti yleismittarilla pitäisi jännitteitä löytyä.

Pistä yleismittarin toinen johto kiinteästi akun oikeaan napaan.

Mittaa toisella:

Akun vasemmasta navasta -> pitäisi olla 24V

Oli 29 V

Oli tällaisia lukemia 29 V, 26,8 V ja 19 V. Vimeinen lukema oli sen jälkeen kun olin tehnyt 21 km kruisailun. Muutenkin lukemat heitteli kumman paljon. Valitsin suurimman. Voisko johtua siitä, että kaikki väliaikaisliitokset eivät olleet juotettuja.

Kytkimen kummastakin liitoksesta -> po. 24V

Oli 29 V

Vasemman vastuksen vas pää -> po. 24v

Oli 29 V

Vasemman vastuksen oikea pää -> pitää olla jotain 12v tai alle, jos testeri kuormittaa.

Oli 13 V

Testerin vasemmasta liittimestä -> po. sama kuin edellä.

Oli 13 V

Testerin oikeasta liittimestä -> po 0V. Jos näyttää jännitettä, niin oikeassa johdossa katkos.

Oli 0 V

Vaikea selittää ennakolta kaikkia vaihtoehtoja.

Sillä yleismittarilla voi mitatata vastuksia Ohmialueetta; Vas alalaita.
Ja näyttäisi, että siinä on myös piippari; se äänen kuva siinä alalaidassa.

Kokeilu: Valitsin halutulle kohdalle ja mittajohdot yhteen -> lukema 0 Ohm tai piippari soi.

Joskus aiemmin olen tainnut kirjoittaa samasta yleismittarista yleisselostuksen, se sähköpyöräjuttusi.

Kun testaisin testerin vastusta, tuli asennolla 2k arvoksi 1,7. Asennoilla 20 k ja 200k tuli arvoksi 7,7. Piippauksia ei kuulunut.

Kaavio täydennettynä testituloksilla:

´Koetin´ edelleen hiljaa!

Sakari

[Joutilas]

Kun testaisin testerin vastusta, tuli asennolla 2k arvoksi 1,7. Asennoilla 20 k ja 200k tuli arvoksi 7,7. Piippauksia ei kuulunut.

Tuo oli mielestäni odotettua. Mittausalue vaikuttaa testerin saamaan jännitteeseen ja tulokset ovat mitä sattuu. Piippaus on yleensä mitoitettu niin, että se vaatii melko suoran 'oikosulun'. en nyt muista esimerkiksikään mitään arvoa, mutta sen käyttö on lähinnä tarkistaa, että jortimet ja liitokset ovat kunnossa.

Kaavio täydennettynä testituloksilla:[/color]

´Koetin´ edelleen hiljaa!

Sakari

Mittaustulokset näyttävät hyviltä. Vastuksien yli jäämä jännite on hiukan kallellaan, joka voi johtua siitä, että vastukset ovat hiukan erilaiset, tai myös siitä, että testeri kuormittaa piiriä, joka olisi odotettuakin.

Noilla mittaamillasi jännitteillä testerin pitäisi näytää jotain valoa, jos se kerran näyttää sitä 12V akkuunkin kytkettynä. Jännitteethän ovat lähes samoilla tasoilla.

Olisiko mahdollista, että testerin johdot olisivat väärin päin?

[irakas]

Ehkäpä taidan palauttaa koko kiusankappaleen (siis tuon testerin) takaisin Bilteemaan ja menen ostamaan Tikkakosken IImailumuseon Katinhännästä samanlaisen volttimittarin kuin minulla on SH9:ssä. (Ostin senkin sieltä) Siinä riittää voltteja 40 saakka. Siis tällainen:

Se on toiminut hyvin SH9.ssä. Se vaan ihmetyttää, että, kun akku tulee tyhjäksi (ja yht´äkkiä) näyttää mittari vielä 20 V.

Sakari

[Joutilas]

Ehkäpä taidan palauttaa koko kiusankappaleen (siis tuon testerin) takaisin Bilteemaan

En ole juuri kyseisen laitteen kanssa ollut tekemisissä, mutta mitä äsken Biltemasta isompaa kuvaa katselin, niin eipä tuon häkkyrän tarkkuuksilla kovinkaan tarkkaa kuvaa akun varaustilan kehityksestä saa. Siinähän on harvakseltaan 3 lediä, jotka ilmaisevat napajännitteen. Esimerkiksi moottorin kuormituksen vaikutus akun hetkelliseen jännitteeseen jää tuolla huomaamatta, tai jos liikutaan lähellä jotain kynnystä, niin se polttaa ledejä milloin kummallekin tilalle.

Tuollainen analoginen viisarimittari on paikassaan kätevä, kunhan kestää sään eikä tärinä riko ripustuksia.
Pitää myös muistaa ehdottomasti kytkeä oikein päin, ettei mene viisari takapotkussa väärään.

[jviirret]

Se on toiminut hyvin SH9.ssä. Se vaan ihmetyttää, että, kun akku tulee tyhjäksi (ja yht´äkkiä) näyttää mittari vielä 20 V.

24v akku on tyhjä jo hieman alle 24voltissa, ihan sama sitten mitä volttimittari näyttää, ei siitä virtaa ja tehoja saa ulos. Rikkoo vain akun jos yrittää, tai ei "riko" vaan sen ominaisuudet ja käyttöikä heikkenee merkittävästi.
Siksi tuollainen 0-40v mittari on aika huono/epätarkka, kun siitä käytännössä käytetään vain asteikon kohtaa 24-29volttia. Muutenkin pelkkä volttimittari on huono väline arvioida akun jäljellä olevaa kapasiteettia.
Luotettavamman tuloksen akun kapasiteetista saisi sekuntikellosta joka käy aina kun sähköapua käytetään. Muutaman tyhjäksi ajon jäkeen näkisi kauanko akku jaksaa vetoa pitää päällä.

Jukka

[jori]

Se on toiminut hyvin SH9.ssä. Se vaan ihmetyttää, että, kun akku tulee tyhjäksi (ja yht´äkkiä) näyttää mittari vielä 20 V.

24v akku on tyhjä jo hieman alle 24voltissa, ihan sama sitten mitä volttimittari näyttää, ei siitä virtaa ja tehoja saa ulos. Rikkoo vain akun jos yrittää, tai ei "riko" vaan sen ominaisuudet ja käyttöikä heikkenee merkittävästi.
Siksi tuollainen 0-40v mittari on aika huono/epätarkka, kun siitä käytännössä käytetään vain asteikon kohtaa 24-29volttia. Muutenkin pelkkä volttimittari on huono väline arvioida akun jäljellä olevaa kapasiteettia.
Luotettavamman tuloksen akun kapasiteetista saisi sekuntikellosta joka käy aina kun sähköapua käytetään. Muutaman tyhjäksi ajon jäkeen näkisi kauanko akku jaksaa vetoa pitää päällä.

Jukka on oikeassa. Litiumakun kapasiteetin arvioiminen mittaamalla on erittäin vaikeaa. Kaupallisissa sähköautoissakin se tehdään mittaamalla virtaa ja jännitettä ja laskemalla tästä päätellään akun kapasiteetti. Tämä on tavallaan kilowattituntimittari, jonka näyttämä vähenee akun kapasiteetista. Litiumakkua kannattaa ladata aina kun voi ja pitää se täynnä. Näin on helpompi arvioida, kuinka paljon kapasiteettia on jäljellä. Luulisin, että tuollainen kilowattituntimittauskytkentäkin löytyy jostain Bebekiltä tai vastaavasta.

Jori

[irakas]

Tätä viestiä en ollut huomannutkaan.

Kun testaisin testerin vastusta, tuli asennolla 2k arvoksi 1,7. Asennoilla 20 k ja 200k tuli arvoksi 7,7. Piippauksia ei kuulunut.

Tuo oli mielestäni odotettua. Mittausalue vaikuttaa testerin saamaan jännitteeseen ja tulokset ovat mitä sattuu. Piippaus on yleensä mitoitettu niin, että se vaatii melko suoran 'oikosulun'. en nyt muista esimerkiksikään mitään arvoa, mutta sen käyttö on lähinnä tarkistaa, että jortimet ja liitokset ovat kunnossa.

Kaavio täydennettynä testituloksilla:[/color]

´Koetin´ edelleen hiljaa!

Sakari

Mittaustulokset näyttävät hyviltä. Vastuksien yli jäämä jännite on hiukan kallellaan, joka voi johtua siitä, että vastukset ovat hiukan erilaiset, tai myös siitä, että testeri kuormittaa piiriä, joka olisi odotettuakin.

Noilla mittaamillasi jännitteillä testerin pitäisi näytää jotain valoa, jos se kerran näyttää sitä 12V akkuunkin kytkettynä. Jännitteethän ovat lähes samoilla tasoilla.

Olisiko mahdollista, että testerin johdot olisivat väärin päin?

Kyllä ilman muuta kokeilin johtoja kumminkin päin.

Sakari

[Joutilas]

Kyllä ilman muuta kokeilin johtoja kumminkin päin.

Olet jo päättänyt luopua testeristäsi, mutta loppupähkäilynä toteaisin, että noilla jännitearvoilla, jos liitokset ovat ehjät ja jos jännitteet oikein päin, ja vielä ilmeisesti aika simppeli laite, niin kyllä pitäisi ledien palaa, jos kerran 12v akullakin palavat.

Itse voisin mielenkiinnosta kokeilla kytkeä testerin rinnalle 100 - 200 uF:n elektrolyyttikondensaattorin (pitää ehdottomasti olla riittävä jännitekesto ja oikein päin, muuten mellit ulos ja paha haju). Tuolla epätoivoisella tempulla poistaisin sen mahdollisuuden, että testeri kuormittaa jännitteenjakajaa jotenkin 'hakkurinomaisesti', josta johtuen v-mittari saattaisi näyttää osin omiaan. Konkka tasaisi vaihtelut ja jännitemittaus näyttäisi varmemman lukeman. Konkan kanssa testeri olisi jo lähes akunomaisessa kytkentäympäristössä.

Periaatteessa ja mielenkiinnosta jotain tuollaista, mutta käytännössä: tuskin kannattaa.

Olipa outo tapaus.

[irakas]

Kyllä ilman muuta kokeilin johtoja kumminkin päin.

Olet jo päättänyt luopua testeristäsi, mutta loppupähkäilynä toteaisin, että noilla jännitearvoilla, jos liitokset ovat ehjät ja jos jännitteet oikein päin, ja vielä ilmeisesti aika simppeli laite, niin kyllä pitäisi ledien palaa, jos kerran 12v akullakin palavat.

Itse voisin mielenkiinnosta kokeilla kytkeä testerin rinnalle 100 - 200 uF:n elektrolyyttikondensaattorin (pitää ehdottomasti olla riittävä jännitekesto ja oikein päin, muuten mellit ulos ja paha haju). Tuolla epätoivoisella tempulla poistaisin sen mahdollisuuden, että testeri kuormittaa jännitteenjakajaa jotenkin 'hakkurinomaisesti', josta johtuen v-mittari saattaisi näyttää osin omiaan. Konkka tasaisi vaihtelut ja jännitemittaus näyttäisi varmemman lukeman. Konkan kanssa testeri olisi jo lähes akunomaisessa kytkentäympäristössä.

Periaatteessa ja mielenkiinnosta jotain tuollaista, mutta käytännössä: tuskin kannattaa.

Olipa outo tapaus.

Irrotin jo johdatukset nojakista. Eihän ne varsinaisesti olleet kiinni kuin akkujohdoissa. Jotta homma ei jäisi kaivelemaan, voisihan sitä jatkaa kokeilua nojakin ulkopuolella. Onko tuollainen elektrolyyttikondensattori kallis, ja mihin kohtaan se pitäisi asentaa?

Joka tapauksessa kokeilen alkuperäistä systeemiä nojakin ulkopuolella. Jos sittenkin joku meni vikaan.

Sakari