Nojapyöräfoorumi

Alkuperäinen suunnitelmani oli tehdä etuvetoinen malli, vähän niin kuin Sakarin Tiira 1 ( Ymmärtääkseni tuollaiseen Cruz bike malliseen etuohjattavaan pyörään liittyy ajettavuusongelmia ja kun olen aloittelija pyöränsuunnittelussa, niin helpoimmalla kuvittelen pääseväni valmiilla piirustuksilla. Vaan ei tämäkään ongelmatonta ole, sillä jo rautakaupan alumiinilistat ovat erimittaisia kuin piirustuksissa mainitaan.

K-raudasta löytyi 40x40 mm L-kiskoa, mutta se on ohutta, eikä sellaista tähän kriittiseen kohtaan uskalla käyttää. Luulenkin, että vastaava, mutta paksumpi rautakisko toimii paremmin. Vanhoissa Helkama-pyörissä takavaihtajaa ei suoraan kiinnitetä takahaarukkaan, vaan rungon ja vaihteen välissä on erillinen dropout. Tässä kohden piirustuksia ainakin pitää muuttaa.
Muutenkin jaan Jukan huolen rungon kiertojäykkyydestä, enkä ole kovinkaan tyytyväinen lopputulokseen, jos väsäykseni osoittautuu vispiläksi Siksi en lähdekään tekemään runkoa väliseinätolpasta, vaan pysyttelen piirustuksen 86 x 50mm mitoissa.

Olen asettanut itselleni tämän projektin kohdalla seuraavia kunnianhimoisia tavoitteita.

1. Tehdä pikkurahalla ja kaupunkiasunnossa toimiva nojapyörä ilman, että siitä seuraa häätö tai avioero.
2. Joku toinenkin voi toistaa tämän projektin.

No niin, keskiviikkona menen ensimmäistä kertaa tuonne Havukosken koululle. Silloin (toivottavasti) suoritan pakollisen koneajokortin, jotta saan käyttää pylväsporaa ja sirkkeliä. Onhan minulle kaikenlaiset puu- ja metallityökoneet vuosien takaa tuttuja, mutta ei sitä tiedä miten kädettömäksi olen muuttunut toimistotöissä

-Klasu-

irakas kirjoitti:

Jos tekee rungon ja takahaarukan kuvan mukaisena, sympaattisin ja kaunein materiaali on minun mielestä suht. tiheäsyinen, kuiva, oksaton, höylätty 2"x4" umpimänty. Noin lyhyillä matkoilla ei kiertymisestä ole pelkoa. Metalliosien liittämisessä puurunkoon kannattaa käyttää läpimeneviä 6 mm:n pultteja ja prikkoja. Ruuvit tahtovat ajan myötä löystyä. Pultteja voi tarvittaessa kiristää. Myös päärunkoon liitettävien takahaarukkapuiden kiinnityksen voi varmistaa liimauksen lisäksi läpimenevillä pulteilla ja prikoilla, jotka toimivat saman tien liimapuristimina.

Kyllä tällainen rakenne on ainakin työn helppouden vuoksi on aivan järkevä. Itsekin sellaisen tekisin, mutta tuollainen suora runko tekee nojakin aika korkeaksi 173 cm:lle.

Sakari

Kiitos Sakari, tämä oli tärkeä tieto. Ohjeissa nimenomaan puhutaan 2"x4" lautatavarasta, jota vahvistetaan kriittisissä kohdissa (kuten keskiön ympärys ja takahaarukan kiinnitys runkopuuhun) 6,5 mm vanerilla. Itse myös ajattelin ruuvien tilalta pultteja, sillä ne pitävät paljon paremmin ja sopivat rakenteen tyyliin paremmin.
Pelkään, että tuon kuivan männyn saaminen tuottaa ongelmia, sillä käsittääkseni lautatarhoilla myytävä "kuiva" mäntylauta on ulkokuivattua. Olen kuitenkin kanssasi samaa mieltä sen kauneudesta.

Myös pyörän korkeus askarruttaa minua, sillä keskiö on 85cm korkeudessa ja ajajalla pituutta vain 176cm. Tämän voisi varmaan myös helposti tehdä 20" eturenkaisena, kuten Bacchetta Giro 20? Riittäisikö silloin 20" etupyörä ja 20" etuhaarukka, vai pitääkö myös ohjauskulmaa muuttaa?

-Klasu-

Kyllä kannattaisi noilla pituuksilla ensimmäiseksi pyöräksi laittaa molemmat kiekot 20 tuumaisiana eli jämptimmin sanottuna kokoa 406. Silloinhan etuakselinkin kulma pysyisi samana.

Kyllä minun mielestä ulkokuivattukin mänty käy. Jos halkeamia tulee, ei niillä kestävyyden kannalta ole merkitystä, ja niitähän voi myös kitata, jos ne häiritsee.

Sakari

Kävin toissa perjantaina Uusix-versaan takapihalla katsomassa pyöränraatoja ja mukaani tarttui tämä 24” maastopyörä.

Samalla minulla meni suunnitelmat uusiksi, sillä halusin ehdottomasti hyödyntää tuota jousitettua takahaarukkaa. En ole varma paljonko tuo jousitus tuo lisäarvoa puurunkoisessa pyörässä, sillä puu itsestään joustaa jonkin verran. Enemmänkin ajattelin, että valmis takahaarukka on tehty sen verran tarkasti, etteivät takapyörän kiinnikkeet juuri heitä.
Olen uutta versiota suunnitellessani edelleen pitänyt ajatuksena, että tämän voi tehdä myös kaupunkiasunnossa. Tosin työpiirustuksessani näkyy, että etuhaarukan kohdalle tulee 132⁰ asteen kulma, jota voi olla jiirilaatikolla vaikea sahata.

Ostin viime viikolla 7,35 JM 16x95 höylättyä tammilautaa ja sahasin ne Havukosken koululla sopiviksi palasiksi.
Päädyin tammeen, koska se on ymmärtääkseni mäntyä kestävämpää ja muutenkin kauniimpaa. Hinta on sitten monta kertaa kalliimpi. Tuo 7,35 JM maksoi Vallilan puutavarassa 100,11€. Etsin aluksi vähäoksaista mäntyä, mutta pienemmissä määrin sitä ei löytynyt lähistön puutavaraliikkeistä.
Huomasin jälkeenpäin, että rungon keskiosassa, johon istuimen tukitolppa kiinnittyy, olen tehnyt 5 cm mittavirheen. Tämän huomaa, kun vertaa työpiirustusta ja aseteltuja paloja lattialla toisiinsa, niin rungon pääty on lopputuloksessa n. 5 cm lyhyempi. Onneksi virhe on tässä vaiheessa helppo korjata.

Seuraavaksi korjaan tuon mittavirheen ja liimaan sitten palat toisiinsa. Aion käyttää liimauksessa SikaBond 500 asennusliimaa, mikä on nopeasti kuivuvaa ja ilmeisen pitävää.

-Klasu-

Idea hyödyntää jousitettua maastopyörää on hyvä. Olen itse tehnyt niin kaksikin nojista eli SH7 ja SH10.

Arvelen, että aiot tehdä rungon kolmikerroksisena, joista keskimmäinen kerros on tuossa lattialle asetettuna. Ehdotan,että sahaat istuimen tukitolpan yläpään suippenevaksi painon keventämiseksi.

SikaBond 500 liima on sen vuoksi hyvää, että saumat eivät räpsähdä auki täräyksestä kuten joissakin vanhoissa kovissa liimoissa. Liimaahan levitetään vain toiselle liimauspinnalle. Kostutuksessa olen käyttänyt kukkien hoitoon käytettävää sumutepulloa.

Onnea projektille!

Sakari

Jos emäputken kohdalle tulee kuitenkin mutka, niin kannattas taittaa ehkä vielä enempi, sais keskiön alemmas. Näyttäs ett polkimet mahtuu vielä pyörimään vaikka lasket lisää.
Tuosta pyörästähän sais nojakin hyvin helposti, ei tartteis ku keulapuomi ja siihen polkimet - satula pois ja penkki tilalle. Puupuomin liittäminen kyllä vähän haastavaa

Petri

Minua joskus ihmetyttää miksi näistä puunojapyöristä pyritään yleensä tekemään teräksisien esikuvien kaltaisia(ei koske Sakaria ), ikäänkuin unohdetaan ne mahdollisuudet joita puu tarjoaa. Esimerkiksi runko voisi olla joku liitetiedoston kaltainen massiivisempi kotelo, johon olisi integroitu säilytystilaa pikkutavaroille(tai vaikka akulle) ja joka kätkisi sisäänsä vaijerit ja sähköjohdot. Paljon tuossa olisi teknisiä ongelmia ratkaistavana, esim. ketjun reitti rungon sisään. Rumpuvaihteella sen reitti pysyisi paikoillaan joten suhteellisen pieni reikä riittäisi.

Jukka

Tarkoitatko että tekisi tommoiset levyt jotka sitten tärkeistä kohdista napsii toisiinsa kiinni esim. pulteilla kirraamalla jonkin välikalikan tai metallirakenteen avulla?

Pastori kirjoitti:

Tarkoitatko että tekisi tommoiset levyt jotka sitten tärkeistä kohdista napsii toisiinsa kiinni esim. pulteilla kirraamalla jonkin välikalikan tai metallirakenteen avulla?

Ajattelin että kotelon reunat voisivat ympäri asti olla puuta. Eli levyjen väliin ulkoreunoille laudasta kappaleet niin että kotelo olisi umpinainen, ainoastaan takarenkaan kohdalla nuo laudat olisivat siinä kohdassa missä normaalisti on lokasuoja. Hieman toki nikkarointia kun kotelo kapenee etuosastaan...

Jukka

Kiitos taas ajatuksia herättävistä kommenteista. Jukka, heitit hyvän kommentin, sillä puuhun epäilemättä paremmin sopii tuollainen kotelomainen rakenne.. Ehkä palaan siihen myöhemmin.
Tässä projektissa minulla on ajatuksena tehdä suht yksinkertaisilla välineillä ja vähillä taidoilla toimiva pyörä.. Saa sitten nähdä miten tässä onnistun

-Klasu-

Kavensin viime viikolla istuimen tukitolppaa ja liimasin palaset yhteen. Kiirettä piti, sillä työaika aikuisopiston kurssilla on vain 2 tuntia 10 minuuttia per kerta.

Ostin uuden keskiölaakerin pyörään ja sitä käsissäni pyöritellessäni kovin ihmettelen, miten sen saan kiinnitettyä runkoon. En millään suostu uskomaan, että pelkkä 32 mm reikä runkoon ja päihin alumiinilevyt riittää, sillä ilman kunnon lukitusta laakeri pyörii poljettaessa ja ajan mittaan heiluu miten sattuu. Miten te tämän ratkaisisitte?

Itselleni tuli tällainen vaihtoehto mieleen. Siinä on sahattu vanhasta pyörästä keskiö ja jätetty pätkä runkoa keskiöön kiinni. Tämän jälkeen puurunkoon on porattu sopiva reikä ja kiinnitys on varmistettu ruuvilla. Luulen kuitenkin, että tämän voi tehdä yksinkertaisemminkin, tosin rakennusohjeissa kiinnitys on niin yksinkertaista, ettei sitä ole edes kerrottu tarkemmin.

-Klasu-

Joo, keskiölaakeria eli kasettikeskiötä varten kannattaa leikata vanhasta pyörästä keskiöputki, johon jäteteään etuvaihtajan kiinnitystä varten pätkä runkoa n. 15 cm:n matkalta.

Vääntiön runkoon kiinnittäisin puoleksi upottamalla ja 5 mm:n Al-levy"kengillä" ja 6 mm:n läpimenevillä pulteilla. Näin kiinnitettynä etuvaihtajan putken kulma runkoon nähden on helposti säädettävissä oikeaksi.

Jotta emäputken kohdalla ei runko kasvaisi kovin paksuksi, laittaisin sen kohdalle tulevat laipat 6 mm:n koivuvanerista. Varsinkin, jos laitat etuvedon, olisi näin tehtävä. Muuten taittopyörät tulevat polven tielle.

Mielestäni runko tulisi jouhevamman näköiseksi, jos suipentaisit etupuomia niinkuin kavensit selkänojatukeakin. Samalla saisit vääntiötä hieman alemmas, jos suipennat yläreunasta.

Sakari

Minusta tuo Klausin idea on parempi, tosin tuo vaihtajan putki kannattaa jättää jos haluaa pyöräänsä etuvaihtajan. Keskiömuhvi ei ole kuin 68mm pitkä, eli kestävemmäksi ja jämäkämmäksi saa rungon jos tuosta mitasta ei uhraa kiinnityksiin yhtään. Lukitustappien sijaan kiinnittäisin liitekuvan mukaisella ratkaisulla. Eli ohmin merkin muotoiseksi väännetyllä raudalla aisan päähän. Näin kiinnitystä on mahdollista kiristää jos/kun se poljinvoimien vaikutuksesta joskus alkaa klonksumaan. Yhden levynpalan sijaan tuossa voi olla kaksi kapeammasta latasta tehtyä, eikä tuo muodonkaan tarvi olla justiinsa, riittävän syvän upotuksen kun tekee niin suoratkin käy...

Jukka

jviirret kirjoitti:

Minusta tuo Klausin idea on parempi, tosin tuo vaihtajan putki kannattaa jättää jos haluaa pyöräänsä etuvaihtajan. Keskiömuhvi ei ole kuin 68mm pitkä, eli kestävemmäksi ja jämäkämmäksi saa rungon jos tuosta mitasta ei uhraa kiinnityksiin yhtään. Lukitustappien sijaan kiinnittäisin liitekuvan mukaisella ratkaisulla. Eli ohmin merkin muotoiseksi väännetyllä raudalla aisan päähän. Näin kiinnitystä on mahdollista kiristää jos/kun se poljinvoimien vaikutuksesta joskus alkaa klonksumaan. Yhden levynpalan sijaan tuossa voi olla kaksi kapeammasta latasta tehtyä, eikä tuo muodonkaan tarvi olla justiinsa, riittävän syvän upotuksen kun tekee niin suoratkin käy...

Jukka

SH4:ssä olen tehnyt vääntiön kiinnityksen näin:

Klemmarit ovat 5 mm:n alumiinitankoa. Ne on läpipultatut 6 mm:n pulteilla. Hyvin on kestänyt ja toiminut.

Sakari

Niin tietysti tuollainen klemmari! Eipä tullut mieleen.. Jukka, sinun ehdotuksesi voisi sikäli olla parempi, koska pyörän rungon etupää nousee nyt kovin ylös ja jos laitan keskiön rungon päälle, niin polkimet tulevat kovin korkealle.
Toisaalta päätyyn klemmareita ei saa läpi poratuilla pulteilla kiinni, vaan ne olisi kiinnitettävä ruuveilla… Ruuvit kun ajan myötä tahtovat löystyä, eikä niitä saa samoin kuin pultteja kiristettyä.
Tässä mielessä Sakarin on parempi. Ja jos suipentaisin tosiaan tuota etuosaa, niin polkimetkin jäävät matalammalle. Ilmeisesti 50mm korkeus tuossa etupään etuosassa riittää?
Tuosta Sakarin ehdotuksesta voisi varmaan myös tehdä säädettävän, jolloin minun ei tarvitse tehdä sen suuremmin liikuteltavaa istuinta?

-Klasu-