Nojapyöräfoorumi

Härski kirjoitti:

Pistoakselin päissä voisi myös olla kartiot, jolloin rakenteesta saa välyksettömän karkeillakin työmenetelmillä. Toinen kartio kiinteästi akselissa ja toisessa päässä voi olla esimerkiksi kartioksi sorvattu mutteri..

Kartio vaatii akselin suuntaista voimaa, jota varten tarvitaan muttereita ja sorvattuja osia, tällöin menetetään paitsi ilman työkaluja purkamismahdollisuus, myös koneistuksen yksinkertaistuminen.

Kartioreiät pitää haarukan poskissa olla suorassa ja oikeassa paikassa heti kerralla. Sivusuuntaisia voimia varten (niitähän tuossa juuri vaikuttaa) pitää kartion olla kitkakulman luokkaa, eli melko loiva, joka tuo jämähtämismahdollisuuden. Jos taas on jyrkempi kartio, tarvitaan työkalut irrottamiseen ja kiinnittämiseen.

Irtoreikien hitsaamisessa on se idea, että asentoa voi vielä hieman säätää ennen hitsausta. Kun hitsataan koottuna, tulevat kerralla (melko) suoraan ja voidaan käyttää sopivaa noin kymmenesosamillin välystä, joka mahdollistaa helpon purkamisen ja kokoamisen, muttei päästä liikaa holkkumaan.

Sen reiän mikään kartio edes tarvi olla. Ja mutterin avaamiseksi riittänee siipimutteri. Ja sillähän sitä voi sitten kolistella mahdollisesti jämähtäneen akselin irti.. Tai vaikkapa lähimmällä kivenmurikalla.

Mutta joo, tyylejä toteuttaa on monia!

Härski kirjoitti:

Sen reiän mikään kartio edes tarvi olla. Ja mutterin avaamiseksi riittänee siipimutteri. Ja sillähän sitä voi sitten kolistella mahdollisesti jämähtäneen akselin irti.. Tai vaikkapa lähimmällä kivenmurikalla.

Mutta joo, tyylejä toteuttaa on monia!

Tuota kartiohommaa minä juuri kokeilin QD Pommiin. Piti ottaa iso 30 mm kiintoavain mukaan Ecotripille.
Sitten pitää muistaa myös, että kartiomutteri pitää olla pirun kireällä, jotta myös kierrepuoli, jossa on vain 30 asteen kartio, keskittää. Tai sitten mutterilla pitää olla sisäpuolella kohdistuspinta tai kartio. Menee hienomekaniikaksi, jota mielellään välttäisi, kun pyörän nimi alkaa Quick & Dirty .

Hyvin tuo nivel toimi ajaessa, vaikka oli kovin väljän olonen ku pyörää käsitteli.
nimimerkki: teinköliiantiukanomaani?

PW kirjoitti:

Hyvin tuo nivel toimi ajaessa, vaikka oli kovin väljän olonen ku pyörää käsitteli.
nimimerkki: teinköliiantiukanomaani?

Jos tarkoitat QD2P-tandemin ohjausniveltä, niin se on niin vino, että rauhallisessa ajossa pysyy kyllä toiseen laitaan painuneena kohtalaisen jäykän tuntuisena. Jos kuitenkin jarruttaa ja yrittää jarrutuksen aikana ohjata tarkasti, alkaa välys vaikuttaa. Jarrutus kääntää ohjausnivelen kuormituksen toiseen suuntaan ja vaihtaa välykset toisin päin. Siinä välissä jarrutuksen aikana nivel käy väljällä kohdalla, jossa ei edes ohjaamisesta tule mitään.

Tältä kaikelta välttyy, kun tekee 20 h9 akseliputkella, konelaakereilla ja laakereista puretuilla tai ostetuilla 20 H9 -reikäisillä brikoilla tai holkeilla, jotka hitsataan paikoilleen. Hitsaus pitää tietenkin harjoitella tekemään, jottei se pilaa holkin mittaa, muotoa tai sijaintia. Uskoisin kuitenkin, että onnistuu.

jori kirjoitti:

PW kirjoitti:

Hyvin tuo nivel toimi ajaessa, vaikka oli kovin väljän olonen ku pyörää käsitteli.
nimimerkki: teinköliiantiukanomaani?

Jos tarkoitat QD2P-tandemin ohjausniveltä, niin se on niin vino, että rauhallisessa ajossa pysyy kyllä toiseen laitaan painuneena kohtalaisen jäykän tuntuisena. Jos kuitenkin jarruttaa ja yrittää jarrutuksen aikana ohjata tarkasti, alkaa välys vaikuttaa. Jarrutus kääntää ohjausnivelen kuormituksen toiseen suuntaan ja vaihtaa välykset toisin päin. Siinä välissä jarrutuksen aikana nivel käy väljällä kohdalla, jossa ei edes ohjaamisesta tule mitään.

Tältä kaikelta välttyy, kun tekee 20 h9 akseliputkella, konelaakereilla ja laakereista puretuilla tai ostetuilla 20 H9 -reikäisillä brikoilla tai holkeilla, jotka hitsataan paikoilleen. Hitsaus pitää tietenkin harjoitella tekemään, jottei se pilaa holkin mittaa, muotoa tai sijaintia. Uskoisin kuitenkin, että onnistuu.

Jos 20 on akselin mitta milleissä, mikä on h9?

PW kirjoitti:

jori kirjoitti:

PW kirjoitti:

Hyvin tuo nivel toimi ajaessa, vaikka oli kovin väljän olonen ku pyörää käsitteli.
nimimerkki: teinköliiantiukanomaani?

Jos tarkoitat QD2P-tandemin ohjausniveltä, niin se on niin vino, että rauhallisessa ajossa pysyy kyllä toiseen laitaan painuneena kohtalaisen jäykän tuntuisena. Jos kuitenkin jarruttaa ja yrittää jarrutuksen aikana ohjata tarkasti, alkaa välys vaikuttaa. Jarrutus kääntää ohjausnivelen kuormituksen toiseen suuntaan ja vaihtaa välykset toisin päin. Siinä välissä jarrutuksen aikana nivel käy väljällä kohdalla, jossa ei edes ohjaamisesta tule mitään.

Tältä kaikelta välttyy, kun tekee 20 h9 akseliputkella, konelaakereilla ja laakereista puretuilla tai ostetuilla 20 H9 -reikäisillä brikoilla tai holkeilla, jotka hitsataan paikoilleen. Hitsaus pitää tietenkin harjoitella tekemään, jottei se pilaa holkin mittaa, muotoa tai sijaintia. Uskoisin kuitenkin, että onnistuu.

Jos 20 on akselin mitta milleissä, mikä on h9?

Se on konepajoissa käytettävä koodi, jolla kerrotaan toleranssialue ja aste. Toleranssialue h tarkoittaa tässä akselin ulkohalkaisijaa, joka on pienempi kuin nimellismitta 20. h9 toleranssi tarkoitta, että toleranssialue alkaa nimellismitasta ja sallittua mittaa on 0,052 mm välystä kasvattavaan suuntaan. (IT9 kohdalta 18-30 mitta-alueen kohdalta 52 mikrometriä.) H toleranssialue alkaa siis nimellismitasta, mutta muut kirjaimet alkavat eri kohdasta nimellismittaan nähden. Tässä taulukko, josta voi tihrustella. Toleranssi muodostetaan korvaamalla tuo IT alemmasta kaaviosta löytyvällä toleranssialueen kirjaimella.

Ja tosiaan akselin toleranssit on pikkukirjaimella ja reiät isolla kirjaimella.

Tässä kohtaa onkin hyvä toistaa vanha ihmettelyni akselin vahvuudesta. Ei sitä samalla lailla tarvitse mitoittaa kuin pyöräkoneen vastaavaa 20 millinen kestää yksipuoleisenakin.

Jori ota ensikerralla kolkytmillisen kiintoavaimen tilalle monikäyttöisempi 6":n isokitainen jakari. Sillä tekee melkein mitä vain

jooseha kirjoitti:

Tässä kohtaa onkin hyvä toistaa vanha ihmettelyni akselin vahvuudesta. Ei sitä samalla lailla tarvitse mitoittaa kuin pyöräkoneen vastaavaa 20 millinen kestää yksipuoleisenakin.

Jori ota ensikerralla kolkytmillisen kiintoavaimen tilalle monikäyttöisempi 6":n isokitainen jakari. Sillä tekee melkein mitä vain

Ei kestä yksipuoleisena tandemissa 20 mm akseli. Yksipuoleisen ulokeakselin kautta kulkee sama taivutusmomentti kuin runkoputkenkin ja vääntö taivuttaa toiseen suuntaan. Jos ei heti katkeaisikaan, ei se ole painoonsa nähden järkevä rakenne. Laakerit pitää kuitenkin olla emäputken kokoiset, eikä emäputki voi olla paljon ohuempaa kuin runkoputki. Laakereina 20 mm sisäreiälliset ovat kevyemmästä päästä voisi harkita 25 mm akselillisiakin. Akseli ei tietenkään tarvitse olla umpitavaraa, vaan putkea, kuten on yllä esitetty.

Ei minulla täysikokoista kiintoavainta ollut mukana, vaan pyöränkorjaussarjan ohjauslaakeriavain. Litteä levystä prässätty, paljon kuuden tuuman jakaria kevyempi. Oma kuusituumainen jakarini ei muuten avautunut kuin 28 mm.
Joka tapauksessa M20 pultti AV30 kantoineen ja muttereineen on ihan jostain muusta maailmasta, ei polkupyörän osa.

jori kirjoitti:

Ei kestä yksipuoleisena tandemissa 20 mm akseli.

Pelkkää arvausta? Flevotandemeissa on 20/17 millinen. En ole kuullut niiden hajonneen.

jooseha kirjoitti:

jori kirjoitti:

Ei kestä yksipuoleisena tandemissa 20 mm akseli.

Pelkkää arvausta? Flevotandemeissa on 20/17 millinen. En ole kuullut niiden hajonneen.

Eikös Flevossa ohjauslaakerit ole aksiaalipainelaakerit ja akseli on erittäin lyhyt ja kantaa vedolla, ei taivutuksella. En tarkistanut, mutta tuollainen muistikuva oli minulla.

Kartiorullalaakerit siinä on. Taivutukselle se joutuu silti ja akselin toinen 20 millinen pää on joka tapauksessa ilman vetojännitystä.

Sivukuva Nokialla 2018.