Nojapyöräfoorumi

mhelander kirjoitti:

rutunen kirjoitti:

Toisaalta jos tulee pääkallokelit (pyörätiet jään peitossa ja nollakeli) niin sitten ei oikein saata maastorenkaassa riittää pito.

Yksi vaihtoehto on laittaa 26" vanteelle Conti TopContact II Winter -kitkarengas. Se oli ihan Schwalbe Ice Spiker Pro:n veroinen pitämään märällä peilijäällä ja 50-559 kokoisena ihan toimiva myös lumella. 37-622 luikerteli ikävästi MP:ssä...

On vähän kallis ja ei rullaa sen paremmin kuin ISP.

Ajoin muuten sisään asfaltilla omia ISP-renkaita varmaan yli 200 kilsaa. Silti nastat lenteli melkein kaarella kun ajoin metsän kivikoissa ennen kuin lunta tuli kunnolla. Pehmeän nappulan ja jäisen kivikon yhteisvaikutus. Edestä meni yksi nappula halki samalla mutta korjaantui pikaliimalla. Tikka-nastoja kun vielä vuosi sitten sai niin ei tunnu missään nastakato, vähän lisävaivaa vain.

rutunen kirjoitti:

Bongasin yhden fatbiken jonka hinta oli alle tonni. Mitenkähän se pärjäisi? Kolmen tuuman 3,5 bar renkailla olin lentää toissa talvena 1-2 kertaa nurin.

XXL-kauppa myy kuulemma alennuksella läskiä 599 € hintaan. Jos on pakko semmonen saada... myös postimyynnillä.

26x1,90 TopContact II Winter oli 47,90 € / kpl
26x2,10 Ice Spiker Pro 64,90 € / kpl
XXL:ssä ei enää ollut tuota fillaria myynnissä, varmaan mennyt kaupaksi tjsp.
Hyvä tietää että sisäänajo ei noin paljoa vaikuta ISP-renkaisiin. Mie saatan noiden renkaiden jälkeen koklata tuota Contia, kiitos vinkeistä!

rutunen kirjoitti:

26x1,90 TopContact II Winter oli 47,90 € / kpl
...
Mie saatan noiden renkaiden jälkeen koklata tuota Contia, kiitos vinkeistä!

Mun 37-622 kokoiset makso 2012 Bike24:ssä 44.34 € kipale netto. 50-559 maksoi helmikuussa 2013 44.90 € Bike-Discount:ssa. Muistelin noita kalliimmiksi... hintahan on ihan siedettävä kun vertaa "normaaleihin" nastarenkaisiin. ISP:t on kyllä kalliit mutta kun pitoa tarvitaan ja rullaavuuttakin niin ovat ilmeisesti parhaat mitä rahalla saa.

Tuo Contin kitkarengas on jämäkkärunkoinen ja siinä on kaikki valmistajan pistosuojat mitä osaavat tehdä. Ja syystäkin kun pintakuvio on hyvin pitävä mutta samalla herkkä poimimaan pieniä kivenmuruja tms.

Ja jos uskallusta riittää niin ajoin viime talven ajot molemmilla tubelessina, etunen 26" 1.2 bar paineilla ja takana 37-622 noin 4 bar. Hyvin pelittivät ja pitivät ilmaa hyvin. Eivät vaan rullanneet yhtään paremmin kuin sisureilla mutta todennäköisesti varmempaa ajoa olisi ollut pidemmän päälle.

Tämmöisen käyttäjäkommentin löysin Ice Spiker -renkaista ja olen nastakadon suhteen samaa mieltä, koska itseltä tippui myös noin 30% sisemmän uran nastoista viime talvena. Kahdesti. Se mikä tuossa kommentissa pisti silmään, oli sisäänajo-ohje, jossa oli mainittu vielä rengaspainesuositus. Tätä ei Schwalben virallisilla sivuilla ollut, ja tuo on alhaisempi kuin minulla minimipaine Ice Spiker -renkaissa. Tätä suositusta Nyt vain sopii toivoa että saan myöhässä sisäänajon tehtyä, koska viime talvena hankin renkaat jo talven alettua. Jouduin viime yönä kaivamaan tosi monen nastan ulos, koska nastan koloon oli mennyt kivenmuruja joita en kaikkia saanut millään enää ulos ja jouduin surullisesti laittamaan nastan takaisin hiekanjyvän kokoisten murujen päälle kuunnellen sitä riksuvaa ääntä. Renkaiden pito tosin on ihan törkeän hyvä, joten saa nähdä miten tulevana talvena käy. TLDR: nastakato on minusta ainut miinus renkaissa.

My best advice: Stay well away from these tires. Schwalbe does not know what they are doing when it comes to spiked winter tires. I have used these tires now on 7 rides on local mountain bike trails under winter conditions and guess what -- almost 30% of the spikes are gone. My Nokians served me far better over past years. Yes, they too lost studs, but at a rate of only about 10% per tire per season, not 30% over a single week. Nokian also makes a tool for inserting replacement spikes (Schwalbe, to my knowledge, does not). EDIT: kyllä on olemassa. Schwalbe customer service now informs me that Ice Spike Pro tires MUST be run in new on an asphalt surface for 25 km at 20 psi or less to seat the spikes into the rubber. When I spoke with them, it was my firm impression that Schwalbe are highly attuned to the issue of excessive spike loss; after my experiences with the Ice Spike Pro tire I am not surprised. It would have been helpful if Schwalbe had included run-in instructions with the tires when I bought them. Schwalbe says these run-in procedures will prevent spikes from coming out later. I would recommend following Schwalbe's run-in procedures for Ice Spiker Pro tires -- just in case they might work. A better alternative to these tires is to buy Nokian studded tires -- they have been in the studded snow tire business for decades and have the experience in this field that Schwalbe clearly lacks.

Schwalben oma ohje:

Do the tires have to be run in?
In order to ensure that spikes are permanently fixed, tires
should be run in for about 40km on asphalt, while avoiding
any fast acceleration or heavy braking.

Yhdestä arvostelusta poimittua:

The tires easily get up to spinning speed without compromising traction in the 25-35 psi range. I ran them as high as 45 psi and didn’t notice losing any significant traction. However at pressures less than 20 psi the sidewalls start getting wobbly and become more susceptible to pinch flats.

Mitä tuo nastarenkaiden sisäänajo tarkottaa - suomeks?

PW kirjoitti:

Mitä tuo nastarenkaiden sisäänajo tarkottaa - suomeks?

Se tarkoittaa rauhallisesti hyvällä asfaltilla ajoa, tässä tapauksessa 40km, jotta nastat asettuvat kunnolla kuoppiinsa. Omia sisäänajamattomia renkaita tutkaillessa jotkut nastat olivat tiiviisti sitä ympäröivän kumin puristuksissa; toisissa nastan ja sitä ympäröivän rengaskumin välissä oli väljää. Luulen, että sisäänajolla on tarkoitus saada jokainen nasta siihen tilaan, että se on tiiviisti kumin puristuksissa. Alla kuva renkaasta ja siitä, miten nasta on kuopassa:

Tuon sisäänajon tarkoituksena on kaivaa potero nastan kannalle nappulassa. Väittäisin että valun jälkeen nastan reikä renkaassa on pelkästään sylinterin muotoinen.

Mulla oli eturenkaassa noin yhden baarin paineet ja takana jotakin 1.6-1.8 sisäänajon aikana. Kaikkiaan edestä on lähtenyt kymmenkunta kun takaa yli 40 nastaa. Tuo matalien paineiden ohje pitänee paikkansa kun sillä saadaan myös sivunappulat tien pintaan mutta on taatusti raskas ajaa...

Laitoin Schwalben aspaan viestin, jossa kysyin onko se kolo uutena lieriön muotoinen vai onko siellä pohjalla joku avartuma nastan kannalle valmiina. Lisäksi kysyin onko tuota sisäänajoa mitään järkeä tehdä myöhässä, kuten itsellä nyt on menossa.

Ainakin kotimaisten nastagummien muoteissa nastatapin päässä on ollut "nystyrä" (=vartta paksumpi), tarkkaa muotoa en muista. Jos olisi suora reikä, niin nastat ei pysyisi paikoillaan ilman liimaa.

Tuota liimaamista joskus kokeilin maastopystärissä, loctitella nastakato väheni ylipitkiä nastoja testatessa. Tosi sotkuista hommaa tuo nastoitus pikaliiman kanssa, mutta auttoi nastojen pysymisen kanssa. Jopa niin, että renkaasta hävisi jossain vaiheessa pari nappulaa nastan mukana, kun repesivät irti...

Tuota yhtä revennyttä nappulaa korjatessa näytti siltä että reikä oli sylinterin mallinen tai maksimissaan ihan tilkkasen leveämpi pohjalta. Toisaalta olihan sillä ehditty ajaa jonnin verran joten nasta saattoi olla hieronut koloa kannalleen.

ISP:ssä nasta tulee renkaan rungon päälle pelkästään nappulan sisään ja nappuloiden kumiseos on verraten pehmeää. Nastat saa kiskottua helposti irti ja uudet painettua sisään, kunhan sisäistää oikean tekniikan. On helpointa Schwalbe:n ruuvarin näköisellä työkalulla.

ISP:hen ei saa mennä liimalla laittamaan nastoja kiinni. Ainakin jos haluaa ettei nappulat repeile sitten kun kivikossa rymistelee. Nastakato on mulle ainakin enemmän kosmeettinen ongelma vaikka sattuisivatkin lenkillä varisemaan pois, niin vähiin niitä tuskin saa että eroa pidossa edes huomaa. Takana kun on 402 nastaa ja edessä 361... Varanastoja tilattiin kaverin kanssa 500 kpl joista puolet minulle ja sain kaverilta tollasen Schwalbe:n työkalun kun oli tilannut 2x25 kpl Marathin Winter varanastoja joiden mukana tuollainen tuli.

Huomenna piti olla varattu aika dynamon laitolle Fuegoon entisen navan tilalle. Eteen tuli kuitenkin sellainen ongelma että sopivan pituista pinnaa ei löytynyt. Nyt olen tarkistanut kahdeksasta Joensuulaisesta pyöräliikkeestä eikä mistään löytynyt 173, 182 tai 192mm pinnoja. Dynamon kokeilu siis venyy. CRC:stä löysin BMX-pinnoja 182mm pituisina, kysyn myös velocraftilta.

Löysin ERD-arvon vanteeseen täältä:

Eilisestä asti olen metsästänyt ZAC 2000 406x19 -vanteent ERD:tä (Effective Rim Diameter). En löytänyt sitä millään ja lopulta tajusin käyttää tuota harmaata työvoimaakin apuna, eli lupasin nettitietokonepelissä ison kasan kultakolikoita jos joku saa apuna googlattua tuon sillä välin kun olen töissä. Samalla tuli hauskasti huomattua miten paljon jotkut ovat valmiita tekemään virtuaalirahan eteen

ERD siis löytyi Spocalcista, mutta vanne oli väärä, näin tuosta unta viime yönä ja unessa poppamies kehotti tarkastamaan taulukon. ZAC 19 ei ole ZAC 2000 406x19.

Siispä tämän äärimmäisen tärkeän unen jälkeen jatkoin googlaamista tänään ja pistin rahanahneet nettipelaajat uudestaan googlaamaan. Lopulta vastaus löytyi alankomaista, oli se 387 sittenkin. Hassua miten vaikeaa toikin on selvittää kun sitä ei valmistajan sivuilla suoraan lukenut.

ERDn voi mitata. Mittaat vanteen sisähalkaisijan ja sitten mittaat sen sisäseinämän paksuuden ja lisäät niitä kaksi siihen halkaisijaan ja sulla on ERD. Tarviit toki työntömitan jolla mittaan sisäseinämän paksuuden

Wacky kirjoitti:

ERDn voi mitata. Mittaat vanteen sisähalkaisijan ja sitten mittaat sen sisäseinämän paksuuden ja lisäät niitä kaksi siihen halkaisijaan ja sulla on ERD. Tarviit toki työntömitan jolla mittaan sisäseinämän paksuuden

Sama kävi mullakin mielessä. Itse olen aina ollut liian laiska, tai vanteet on olleet vasta matkalla kun pinnojen pituus on pitänyt selvittää ja nekin tilata.

Oikea tapa mitata ERD on tehdä kahdesta pinnasta nippoineen tulkit joiden väli mitataan, lisätään sitten 2x tulkkien pituus. YouTube video miten kahdella pinnalla homma tehdään. Juoni on kiertää pinnat nippaan "speksin mukaiselle syvyydelle" joka DT-Swiss:n mukaan on nipan talttaruuvarin uran pohja kuulemma.

Itse tehty mittaustulkki olisi kätevä kun ruuvilukitteella liimaa nipat kierteisiin ja vielä jos pinnan pätkien väliin saisi helposti kuminauhan pitämään ne paikallaan välin mittausta varten.

http://sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm Piti oikein guuklata ,kun ei tienyt mitä tuo ERD tarkoitti. Vaikka olen vuosia pinnanut niin en ole tälläsen kansa ollut tekemisessä . Aina oppii näköjään uutta.

mhelander kirjoitti:

Oikea tapa mitata ERD

Miten niin oikea tapa
Se on vain mitta, jonka voi mitata monella tapaa ja silti saa AINA saman tuloksen. Tyylipisteitä ei jaeta vain mitta ratkaisee.
Mitatessa kannattanee myös mitata vanteen soikeus ettei se anna virhettä mittaukseen. Tuollainen milliluokan ero ei pistä silmään, mutta antaa mitatessa väärän pinnanpituuden.