Ensimmäiset kokemukset nojiksesta [Nazca Fuego]

[jviirret]

Miten tuo painonsäästö pinnoissa. Ei ne vakio pinnaatkaan kiloja paina. Selvää on että painossa säästyy, mutta pikaisella katsauksella jostain päin nettiä saman pituisilla pinnoilla oli painot 3,6-6,9 grammaa. Prosentuaalisesti tuo on tietysti paljon, mutta ero on korkeintaan satagrammaa per kiekko. Huomaatteko oikeasti noin pienen eron?

Ei varmasti huomaa. Mutta jos jokaisen osan kohdalla ajattelee samalla tavalla, 100g sinne tai tänne ei merkkaa mitään, niin eroa tulee 400g/kiekko(napa, pinnat, kehä, kumi) Se on vielä pyörivää massaa, kiihdytyksissä vaikutus kiinteään massaan nähden suurempi.

Jukka

[PW]

Mulle ei ainakaan paino ole se tärkein pointti , vaan kestävyys .

Miulla pointti on ohkanen lompakko eli ahkera romuliikkeessä vierailu

[mhelander]

Miten tuo painonsäästö pinnoissa. Ei ne vakio pinnaatkaan kiloja paina. Selvää on että painossa säästyy, mutta pikaisella katsauksella jostain päin nettiä saman pituisilla pinnoilla oli painot 3,6-6,9 grammaa. Prosentuaalisesti tuo on tietysti paljon, mutta ero on korkeintaan satagrammaa per kiekko. Huomaatteko oikeasti noin pienen eron?

Pelkkä pinnojen painoero voi olla vaikeempi huomata. Jos taas pinnoja on paljon (=36 kpl), ne on 2mm:n ja nipat pitkiä (14mm) messinkiä niin "keventämällä" saa aika suuren painoeron aikaiseksi josta suuri osa juuri renkaan kehän tuntumasta missä "tunne" on suurin ei-tasaisessa ajossa.

Mulle ei ainakaan paino ole se tärkein pointti , vaan kestävyys .

Käyttämällä ei-halvinta onteloprofiilivannetta, tai nykyaikaista hiilikuituista, saa aikaiseksi sekä kestävän että kohtuu kevyen rattaan. Molemmilla pystyy nojakkiin rakentamaan kiekot myös suorapuolattuna maantiejarruille ja vähemmille pinnoille. Ja kun pinnat on ohennettuja saadaan niihin riittävä jännitys ja painoa säästyy.

Hiilarikehille ei saa käyttää keveämpiä alumiininippoja, mulla on sellaiset vain suorapuolatuissa treenikiekoissa joissa myös halavat kevennysnavat ja litatut aero-pinnat, sekä toistaiseksi 60mm syvässä hiilarituubivanteessa josta vaihtuvat messinkiin talven aikana.

Miulla pointti on ohkanen lompakko eli ahkera romuliikkeessä vierailu

Se on hyvä, samaa sovelsin kun tein maasturia eli uutena oli pakko ostaa maastogummit ja vanteet (pari 40 € !), pinnat ja navat kierrätyskiekoista... Rakensin sitten uusiksi myöhemmin kun vanteet oli havaittu parhaiksi tubeless-käyttöön kunnon osilla (kok.hinta 384 € kun on kevennysnavat, pinnat ja tubeless-venttiilit).

[jooseha]

Pelkkä pinnojen painoero voi olla vaikeempi huomata. Jos taas pinnoja on paljon (=36 kpl), ne on 2mm:n ja nipat pitkiä (14mm) messinkiä niin "keventämällä" saa aika suuren painoeron aikaiseksi josta suuri osa juuri renkaan kehän tuntumasta missä "tunne" on suurin ei-tasaisessa ajossa.

Pitänee painottaa kiekkoja niin voi kokeilla. Halvempi ratkaisu keventämiselle Ties vaikka kokeilun myötä tuliskin tarve keventää, jos tuo on kerran havaittava

Miulla pointti on ohkanen lompakko eli ahkera romuliikkeessä vierailu

Romuliikkestä kun ostaa kilohinnalla on kevyemmät pinnat tietysti halvempia Hieno perustelu.

[mhelander]

Pelkkä pinnojen painoero voi olla vaikeempi huomata. Jos taas pinnoja on paljon (=36 kpl), ne on 2mm:n ja nipat pitkiä (14mm) messinkiä niin "keventämällä" saa aika suuren painoeron aikaiseksi josta suuri osa juuri renkaan kehän tuntumasta missä "tunne" on suurin ei-tasaisessa ajossa.

Pitänee painottaa kiekkoja niin voi kokeilla. Halvempi ratkaisu keventämiselle Ties vaikka kokeilun myötä tuliskin tarve keventää, jos tuo on kerran havaittava

Ainakin nuo mun WTB:n kehillä olleet kierrätyspinnat Bilteman pyöristä sekä Quandon ankkurin painoiset navat kun vaihdoin WTB:n napoihin ja ohennettuihin pinnoihin niin ero oli kyllä ihan ajaessa havaittava. Painoakin lähti ainakin puoli kiloa kiekkosettiä kohti. Navat vaan oli aikanaan kalliilla ostetut, seuraavan parin sain 150 € halvemmalla... pinnat on nyt tuon 67-73 senttiä kipale.

[rutunen]

päivämäärä: 04.10.2014
mittarilukema päivän lopussa (km): 4443

Pää levisi töiden jälkeen kun en keksinyt tekemistä. Töissäkään en treenannut kun ylä- ja alakropan lihakset olivat vielä kipeänä ja ei voinut ajaa Fuegollakaan (töiden jälkeen) kun vanneteippi oli irroitettu. Sen sai kyllä aseteltua takaisin suht tiiviisti mutta järki sanoi että kerran irroitettu on lopullisesti irroitettu.

Aikani mietittyä laitoin renkaan takaisin kasaan, ihan sama pääseekö sieltä välistä kosteutta vaiko ei. Mieltä ahdisti liikaa. Sisärengasta silikoonatessa huomasin, että se paperiin jäi tuhottomasti mustaa hienoa likaa, vaikka olin sen maaliskuussa muistaakseni huolellisesti puhdistanut ennen Marathon Plussan laittamista päällysrenkaaksi.

Lähden siis tästä ajelemaan, ihan sama vaikka on yö. Moro

Edit 03:12

B&M peilit ovat tosi hyvät ajaessa mutta reilun vuoden ajelun aikana ne ovat osuneet luoja ties mihin ja kuluneet vähän sen takia. En tiedä onko peilin vika vai minun, mutta AINA ne johonkin osuvat. Tilastollisesti epätodennäköisen usein.

Minä olen tyhmä. Olen erityisen tyhmä pulttien ja ruuvien sun muiden kiristysten kanssa. En pienenä leikkinyt tarpeeksi technic-legoilla jotta olisin saanut selkärankaan tuntuman, mikä hyvä kireys on. Kesän aikana olen tuhonnut vahingossa yhden pultin ja yhden keskiön. Jälkimmäinen humalassa. Peruutin myös moottoripyörän sänkyyn. Silloin en ollut humalassa, puhdas vahinko. Noh, prätkän möin jo alkukesästä niin ei siitä sen enempää.

Yritän siis sanoa että opin pari tuntia sitten miten renkaiden pikalukot kiristetään oikealle kireydelle. Olisi ehkä kannattanut opetella tuo 2v sitten, mutta omapa oli päätökseni kun ostin nojakin ilman, että osasin edes vaihtaa fillariin ketjut tai renkaat. Eturengas rullasi heti vähän paremmin, ehkä takarengaskin. 7 bar paineilla tuntui välillä lähes samalta kuin olisi ajanut TeemuT:n Fuegolla. Tasaisella 29km/h ajaminen ei tuntunut ollenkaan raskaalta. Tosin ei oikein pitkiä pätkiä voinut tuota nopeutta ajaa, koska taajama. Elopainoa on nyt noin 97kg, 5-6 kg vähemmän kuin kesällä.

Kysymys:

Mitenkä käännytte yläohjattavalla nojakilla? Nostatteko tankoa ollenkaan yläsuunnassa jos käännytte hitaissa nopeuksissa vai oletteko oppineet tasapainon niin hyvin että tanko pysyy jatkuvasti alhalla? Itse olen tottunut nostamaan sitä.

[Wacky]

Mitenkä käännytte yläohjattavalla nojakilla? Nostatteko tankoa ollenkaan yläsuunnassa jos käännytte hitaissa nopeuksissa vai oletteko oppineet tasapainon niin hyvin että tanko pysyy jatkuvasti alhalla? Itse olen tottunut nostamaan sitä.

Nostan tankoa ainoastaan jos se meinaa osua jalkoihin. Muuten mulla ei ole tarve nostaa tankoa. Ajaa pari talvea nojapyörällä niin osaat sinäkin

[jolaes]

Nazca Fuegon ohjausstemmi on mahdollista säätää ylemmäksi myös ruuvilla, jos ohjaustanko tökkii "alempia rintalihaksia". Hitaassa ja mutkaisessa ajossa nostan stemmiä ylös niin tasapaino säilyy helpommin. Sähköavulla (Bionx) Fuego on entistä helpommin hallittavissa vaikkapa toripöytien välissä ajellessa.
JormaL

[rutunen]

Mitenkä käännytte yläohjattavalla nojakilla? Nostatteko tankoa ollenkaan yläsuunnassa jos käännytte hitaissa nopeuksissa vai oletteko oppineet tasapainon niin hyvin että tanko pysyy jatkuvasti alhalla? Itse olen tottunut nostamaan sitä.

Nostan tankoa ainoastaan jos se meinaa osua jalkoihin. Muuten mulla ei ole tarve nostaa tankoa. Ajaa pari talvea nojapyörällä niin osaat sinäkin

Miten korkealla yleensä pidät tankoa rintakehästä/vatsasta? Itsellä se on yleensä noin 1,5 cm korkeudella jolloin sitä voi kääntää sivusuunnassa tosi vähän ilman että nostaa. Ilmanvastus tähän syynä, istuinkin on alimmassa asennossa. Kääntyminen onnistuu jyrkästi jos kallistaa pyörää samalla, mikä on minusta hitaissa nopeuksissa haasteellista. Tästä siis kumpusi tuo kysymys kun mietin, miten muut ohjailevat.

[jviirret]

Riippuu pyörästä, molemmat tavat tuttuja...

Jukka

[Wacky]

Mulla on tanko aika korkealla koska mulla on joumapullon paikka tangon alla joten sen pitää mahtua mahan ja tangon väliin. Mulla tulee lähinnä tangon nostaminen kysymykseen vasta kun se ottais reisiin sivusuunnassa.

[rutunen]

päivämäärä: 05.10.2014
mittarilukema päivän lopussa (km): 4454

[rutunen]

päivämäärä: 08.10.2014
mittarilukema päivän lopussa (km): 4466

Saatan päästä "fuskaamalla" siihen tavoittelemaani 30km/h tasaisella ajonopeuteen; Olin unohtanut keväällä säätää matkamittariin renkaan ympäryksen kun rengas vaihtui. Heittoa renkaan kehässä oli 30 milliä (eli noin 2%). Olen siis ajanut jotain satkun enemmän kuin ilmoitettu. Edellinen arvo 1483 mm oli laitettu liikkeessä mistä ostin mittarin. Minä kun olin silloin niin tumpelo, että tuntui kuin apinalle olisi annettu hiukkaskiihdytin.

Minulla siis karkea arvio 20" 35-406 Marathon plussan kehästä 1513 mm, Schwalben karkea arvio 20-tuumaisesta mistä tahansa 35-406 saman merkin renkaasta 1510 mm.

Kesällä vaihdetut jarrupalat vinkuivat edelleen jos rengasta pyöritti hitaasti. Moottoripyörissä on kuulemma normaalia että uudet vinkuvat, joten olin sietänyt sitä nojakissakin, älkää kysykö miksi. Nyt kuitenkin säädin ne uudestaan ohjeen mukaan

[rutunen]

päivämäärä: 09.10.2014
mittarilukema päivän lopussa (km): 4477

Jarrut vinkuvat nyt jarruttaessa mutta jarrutusteho tuntui paremmalta. Vinkunaa ei enää kuulu kun rengasta pyörittää hitaasti.

Upea tasapainonkorjaus kohdassa 4 min 31 s

[Premnas]

Aika jännä tuo millimetrimäärä. Mä nimittäin mittasin scorpionissa olevaa mittaria varten uuden renkaan kehän kun tuli kanssa vaihdettua tuohon 35-406 renkaaseen. Mittaustapana vanteen/renkaan sivuun pystysuoraan teippi ja lattiaan merkki samalle kohtaa, sitten vieritys ja taas uusi merkki, noiden välin mittasin. Antoi 1502mm. Mites ne nyt noin eroaa..yritin ainakin olla tarkka että merkit menevät täysin linjassa, tuli niitä aseteltua jonkin aikaa. Voihan sitä silti olla tullut joku mittavirhe.

Jarrujen vinkumiseen, mulla joskus kilisee nuo levyjarrut mutta siihen ei paljoa tarvita jos menee vaikka jotain hiekkaa tai mönjää väliin. Pienikin kosketus saa ääniä aikaan. Varsinkin jos palat ovat lähellä levyä niin siinä levyssäkään ei tarvitse olla paljoa heittoa että kilisee paloihin.