Nojapyöräfoorumi

Eilen ajelin Nokian Sport tracker päällä että saisin vähän dataa ajosta.

Näyttäisi siltä että tasamaalla maksimit jää 35km/h koska pyöritystekniikka tössää 80-90kierroksen väliin. Edessä siis isoratas 62t ja pieni 42t. Käytännössä runttaan kaikki lähistön mäet tuolla 62t ylös.. Erityisesti harmitti alamäissä joissa ei voi kerätä reippaammin vauhtia seuraaviin nousuihin. Varmaan välitystä pitäisi olla reilusti lähemmäs 60km/h? Tai sitten jostain suoraan 100 hampainen ratas. Olisi komea.

Sheldon Brownin laskurilla teoreettiset nopeudet @80RPM 
20" (451) takaratas.
	
   62  	 42
11	43.0		29.1
12	39.4		26.7
13	36.4		24.6
14	33.8		22.9
16	29.5		20.0
18	26.3		17.8
21	22.5		15.2
24	19.7		13.3
28	16.9		11.4

Minulle ainakin on epäselvää mikä on vetävän rattaan koko. Ja itseäni inhottaa ajaa kahden piikin nousulla olevalla pakan alueella... tuossa pikkuvaihteet nousee kolmella.

Oletan että yo taulukko on ST:n "nopeus"-dataa... samat saat kun käytät netistä löytyviä laskureita jotka saat helposti näyttämään vaikkapa nopeutta 90 kampikierroksella tms. Vaikkapa tätä: http://sheldonbrown.com/gears/.

Itselläni taulukko näyttää tältä (50/34 compact double edessä, 11-21 9-vaihteinen pakka takana ja 700c/28" vetävä ratas) :

Gear chart using KPH @ 90 RPM
For 700 X 20 / 20-622 tire with 172.5 mm cranks
With 9-speed 11-12-13-14-15-16-17-19-21 Cassette
51.2 34.8
46.9 31.9
43.3 29.5
40.2 27.4
37.5 25.5
35.2 23.9
33.1 22.5
29.6 20.2
26.8 18.2

Kuten huomaat niin uniikkeja vaihteita löytyy 9+4(5) eli 13-14 kappaletta. Hitaimmillaan mennään ylämäet vajaata kahtakymppiä ja alamäet (100+ kadenssilla) 57+ km/h. Tällä pärjää Oulun lakeuksilla näillä lenkeillä joita yleensä tulee tehtyä.

Tietenkin unohtui tärkein, eli vetävä ratas on 20" (451) kokoinen - sehän tässä vähän mättääkin. Tuota Sheldon Brownin laskuria käytinkin, siitä tuo taulukko.

Toisella paikallisella nojailijalla on dual-451 M5 ja muistakseni hänellä on 60-62 -piikkinen isompana edessä.

Suosittelen että treenaat kadenssin nostoa ennen isomman rattaan hommaamista. Toki on yksilöllistä mutta itse en pysty ajamaan kovin pitkään alle 90 kadenssilla, jalat hapottuvat niin että kohta ajamisesta ei tule mitään.

Minulle kadenssin saaminen 90:n päälle ei pyöreillä ketjurattailla vuosi sitten onnistunut oikein millään. Kunnes tein 10% ovaalit rattaat jotka tuunasin viisi astetta ennakkoon. Heti ensimmäisellä kokeilulenkillä tuli ennätys reitille ja koko ajan 90-95 kadenssilla tai enemmän. Ja pyöritys 120-130 lukuihinkin onnistuu tarvittaessa.

Edit: ovat tällaiset: http://www.nojapyorafoorumi.fi/viewtopi ... 330#p25276

mhelander kirjoitti:

Minulle kadenssin saaminen 90:n päälle ei pyöreillä ketjurattailla vuosi sitten onnistunut oikein millään. Kunnes tein 10% ovaalit rattaat jotka tuunasin viisi astetta ennakkoon. Heti ensimmäisellä kokeilulenkillä tuli ennätys reitille ja koko ajan 90-95 kadenssilla tai enemmän. Ja pyöritys 120-130 lukuihinkin onnistuu tarvittaessa.

Lyhyemmät kammet on toinen asia joka voi auttaa nopeampaan pyöritykseen. Itse tuli pyöritys opeteltua kun oli yhtenä kesänä pari viikkoa aluevaihtaja rikki parhaimpaan ajokauteen. Pienimmällä alueella kun ajeli, ja alkuun loppui jaloista vauhti 20 kohdalla, mutta kyllä se parilla ajokerralla alkoi kummasti nousta. Johonkin 100 paikkeille varmaan nykyään pääsen jos tarvii.

tavasti kirjoitti:

Pienimmällä alueella kun ajeli, ja alkuun loppui jaloista vauhti 20 kohdalla, mutta kyllä se parilla ajokerralla alkoi kummasti nousta. Johonkin 100 paikkeille varmaan nykyään pääsen jos tarvii.

Melkoinen parannus parilla ajokerralla 20 km/h sataan kilometriin tunnissa, vai tarkoitko 20 kierrosta minuutissa parilla ajokerralla sataan kierrokseen minuutissa.

jori kirjoitti:

tavasti kirjoitti:

Pienimmällä alueella kun ajeli, ja alkuun loppui jaloista vauhti 20 kohdalla, mutta kyllä se parilla ajokerralla alkoi kummasti nousta. Johonkin 100 paikkeille varmaan nykyään pääsen jos tarvii.

Melkoinen parannus parilla ajokerralla 20 km/h sataseen.

Ehkä tuohon pitäisi korjata yksiköt kuntoon 20 km/h, ja 100 rpm