Nojapyöräfoorumi

Huomio: Litiumakun rakentaminen irtokennoista vaatii tietoataitoa. Jos ei tiedä mitä tekee, voi tulla vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle.

No tulipa nyt taas luomisen tuska. Kennot on olleet jo tovin, mutta pohdintaan jäi, että pitäiskö tehdä akut suoraan minimalistiseen pakettiin ja käyttää ilman telakkaa vai hailong1-koteloon kuten edellinenkin. Edellinen akku on jo vähän ehtoo puolella, mutta saa sillä ajoa _40km, joten toinen uusi akku tarvinnee pian rakentaa tai kennottaa vanha. Molempiin tulee kapasiteettia samat 13,8 Ah (496,8 Wh).

Kotelo (hailong1) ja telakka

• kätevämpi käyttää
• muovikotelo suojaa kennoja
• vie tilaa enemmän
• hankalampi ja kalliimpi rakentaa

Ilman koteloa minimipaketissa (lämpökutistuva suojamuovi)

• kompakti (melkein kaksi mahtuu hailongin viemään tilaan)
• helpompi eristää ja pitää tarvittaessa lämpimänä
• ei ole naimisissa valmistajan tms. ns "standardin" kanssa
• helpompi säilyttää (esim. sinkkiämpäriin mahtuu useampi)
• helpompi ja edullisempi rakentaa
• ei niin kätevä käyttää
• tarvitaan joku laukkut tms.
• huonompi suojaus kuin kova muovi

Pienempi on talvikäyttöön helpompi eristää tai pitää (tasku)lämpimänä.

Minimiakun suojausta voisi parantaa ompelemalla sille jonkun kangaspussukan. Aika pieneen pakettiin tämä menee. Kun on sesonki, menee varmaan akut, kotelo ja telakat tarvittaessa kaupaksi. Kun taannoin käppäsin joen rannassa, löysin lasten käsiuimakellukkeen pusikosta. Siitä sai pesemällä loistavan säädettävän "tuen" akun ympärille, jos laukussa on liikaa tyhjää tilaa. ^_^

Tässä lisää argumentteja käärepatterin puolesta.

Semmonen paketti siitä tuli. Enää puuttuu loput - bms kiinni ja jonkilaista suojamuovia ympärille. Suurin aika meni hitsauslaitteen säätöjen etsimiseen. Myöskin täytyy olla ajatus kokoajan mukana mitä tekee. Kasaus meni kuvan mukaan ihan mallikkaasti. Lopussa tosin pieni virhe, kun laitoin akun tavarakärryyn, niin akun navat hipsahti metalliseen reunaprofiiliin. Jännäkipinä sinkoili ja yksi nikkeliliuskan reuna otti osumaa. Eristerinkulat kennojen plussapäissä ovat kyllä paikallaan...

Käytetystä Sunkko 709AD -hitsauslaitteesta videota, jossa videon tekijä esittelee asetuksia:
Edit: Mun asetukset olivat virta 8,5 ja pulssit 14. Hitsasin kynällä kuten videossa, kun en saanut kuparipiikkejä toimimaan kunnolla. Nikkeliliuska oli 0,15mm ja 100% nikkeliä.

Kompakti ja nätti paketti tuli hailongiin verrattuna, jollainen itselle tulossa. Arkikäytön helppous ja vanha akku samanlainen, siinä omat suurimmat syyt samalla formaatilla jatkamiseen. Tarvii ottaa työn alle sitten syksymmällä...

Mutta jos yhtään isompaa akkusettiä olisin kokoamassa, niin tod.näk. päätyisin samantyyliseen ratkaisuun kuin sinä.

Saattahan tuo vielä tulla koteloa ja telakkaa ikävä... aika ja käytäntö näyttää.

Toinenkin ilta tässä meni. Ajallisesti ja rahallisesti ei oikein mitään järkeä. Jos saa kennot ja BMS:n halvemmalla, ehkä sitten, mutta silti harkitsisin tarkkaan. Euroopasta saa sen verran edullisesti ihan ok-laatuisia akkuja. No tulipahan opeteltua, jos se vielä toimii. Käytännön testit ovat vasta "kuljetan tätä mukana tuhkaämpärissä, jos se vaikka syttyy itsekseen" -vaiheessa.

Rakenteeksi muodoitui, että yksittäiset kennot ovat toisissaan kiinni kuumaliimalla. Lisäksi ne on siis pistehitsattu nikkeliliuskoilla toisiinsa kiinni. Varovaisuutta ja huolellisuutta, kun navat on paljaana. Kennojen +-päähän kannattaa ehdottomasti laittaa eristerinkulat. Etenkin kolvatessa plusanapoja se lisää mielen rauhaa, että muovikuori ei pala puhki. Kuoren alla on miinusta enkä luottaisi vain kennon omaan eristeeseen, jos sellaista on. Tässä videolla se selitetään ja tehdään oikosulku esimerkkinä:

Sen jälkeen laitoin pitkittäin muutaman kierroksen kapton-teippiä. Akun päälle pala silikonista leivontalustaa, joka hieman kiinni kapton-teipillä. BMS siihen päälle. Kaapelien kolvaus ohjeen mukaisesti. Sitten peitin kennojen navat kerroksella kapton-teippiä. Sen päälle ohutta polykarbonaattilevyä (plexiä) pistosuojaksi, jonka kiinnitin jälleen kapton-teipillä. Tuohon tulee vielä päälle lämpökutistuva muovitus. Lopuksi kaapeleiden kiinnitys kapton-teipillä. Vedonpoisto kaapeleille tällaisessa käärepatterissa on huono.

Yksi piuha B0 (B nolla) jäi vielä semimysteeriksi, mutta se on ilmeisesti B-, joka ehkä pitäisi kytkeä. Valmistaja ei mainitse sitä sivuillaan.

BMS: http://leadyo-battery.com/productView.asp?id=428
Kennot: https://www.akkula.fi/epages/akkula.sf/ ... %2F1340035
Kapton-teippi: https://www.partco.fi/fi/search?control ... it_search=
Eristepahvirinkulat: https://www.akkula.fi/epages/akkula.sf/ ... 30-STICKER << tämä neljän rivi on parempi kuin yksittäiset rinkulat, joita mulla oli

Latauksesta ja purkupiiristä puuttuu sulakkeet ja liittimet (DC-jack sulakkeela 5A ja XT60 sulakkeella 25A). Lattasulaketta ei voi laittaa, koska ATO (kuulemma) on vain 32Vdc. Lasiputkisulakeita sitten.

Edit: Autotarvikeliikkeetkin myyvät kuulemma vain matalajännitekamaa, joten pitää katsoa jostain muualta.
Edit2: Ja lasiputkisulakkeiden pesät ovat näemmä vaan maks. 10A ... mihinhän noi 25A sitten laitetaan.

Koska ei voi ainakaan somessa sanoa tätä ääneen sanalla, joka sitä parhaiten kuvaa, niin nimesin tämän Pom... pulaksi. Pompula on tänään päässyt ensimmäiseen ruokintaan. 2A ja 3A ruokintalaitteita on kokeiltu ja mittailtu. Ilmavaivoja ei ole ollut. Laitoin testausta varten tavallisen DC-jackin lataukseen, mutta en ole kyllä huomannut siinä mitään lämpenemistä jännitevälillä 35-40Vdc. 5A paukku on latauksessa. Purkupuolella XT60-liitin ja sulakepesä, johon pitää hakea 20A pati sulakkeeksi. Yhteen surratut piuhat ovat pikakorvike BMS:n on-off kytkimelle. Irtonainen valkoinen piuha on tosiaan B0 eli B-, mutta tuo yhteys on piirikortilla hoidettu sisäisesti. BMS on otettu näkyviin mittauksia varten. Helppo se on näköjään vaihtaakin tarvittaessa.

Pompula oli lähes kylläinen. Latasin sen vain vähän päälle 41 volttiin. Oli aika laittaa se testiin. Kun sattui löytymään sopivia kuormavastuksia, mikäpäs siinä. Ei Pompula röyhtäillyt rasituksesta eikä muutakaan tapahtunut vaikka varauduin välineistöllä. Kuormavastus vähän yskähteli höyryjä, mutta saattoihan tuo olla pölyäkin. Aluksi 10 ohmin vastus (₄ A), seuraavaksi 5 ohmin vastus (₈ A) ja lopuksi vielä kaikki mitä BMS antaa hajoamatta eli 15A. 2,8 ohmin (mitattu arvo) vastuksella muutaman minuutin. Laskennallinen sanoo, että 42 VDC, 15 A, 2,8 ohm ja 630 W. Pitäisi riittää 250-350 vatin moottoreille, jotka piikissä ottavat jotain 400-500 W välissä. En huomannut akussa enkä sen kaapeloinnissa mitään lämpenemistä näppituntumalla. Teholaskuri löytyy täältä: https://www.jussilanet.com/teholaskin.html

Edit: Ulosottoon tuli 16 A lasiputkisulake, kun ei 5x20mm koossa löytynyt isompaa. Pakeliittisulakepesä, jonka maksimi on 10A, mutta kuitenkin 250VAC. Ei tuo tosiaan lämmennyt edes tuossa kovimmassa rasituksessa. Sulakkeen palamista ja kapasiteettitestejä en lähtenyt vielä tekemään. Nyt oli tärkeämpää saada selvyys latauksen ja purun toimivuus.

Hakusanat: sähköpyörän akun kapasiteetin mittaaminen kytkentä

janx kirjoitti:

Latauksesta ja purkupiiristä puuttuu sulakkeet ja liittimet (DC-jack sulakkeela 5A ja XT60 sulakkeella 25A). Lattasulaketta ei voi laittaa, koska ATO (kuulemma) on vain 32Vdc. Lasiputkisulakeita sitten.

Edit: Autotarvikeliikkeetkin myyvät kuulemma vain matalajännitekamaa, joten pitää katsoa jostain muualta.
Edit2: Ja lasiputkisulakkeiden pesät ovat näemmä vaan maks. 10A ... mihinhän noi 25A sitten laitetaan.

Autohifihommista löytyy tällaisia jämerämpiä sulakepesiä.

Ja kämppäsulakkeista löytyy tällaisia 400v 25A automaattisulakkeita, ni ei tarvi olla edes varasulakkeita mukana.

Muoks. Siis 400v ac ja 48v dc

Sain yhden kiinalaisen? lipo akun, siis 7.4V ja 20 Ah, kyllä siihen ainakin menee virtaa, saa nyt nähdä paljonko purkaessa tulee takaisin

Vilijami kirjoitti:

Autohifihommista löytyy tällaisia jämerämpiä sulakepesiä.

Tuommosta mä hypistelin Partcossa. Isohan se on, mutta jos ei riitä, sitten pitänee vaihtaa tuommoiseen.

Autoissa käytetään lattasulakkeita, kai semmoisen saa laittaa pyöräänkin. Menee ehkä suoraan lattaliittimiin?