Ketjurissan optimaaliset mitat?

[Pastori]

Kerrataas vähän tähän nämä virallisen Lowride by SH mallisen ketjurissan mitat. Itselläni on kokemusta vain tuommoisista putkista jossa ketju kulkee. Joten rautalangan vääntöä tässä tarvitaan

Materiaali on siis suotavaa ja toivottavaa olla POMia eli polyasetaalimuovia.
(Muovit wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Muovi)
Tässä mallissahan tuo on 80mm tangosta leikattua ja läkkärän paksuus siis alunperin 17mm.
Jos saisi vielä muutaman täsmennyksen, niin hankkia ja tärvellä asiallista materiaalia.

Keskelle laakeri - onko tälle jokin optimaalinen koko ja tuote?
Kuinka paksut/ohuet voivat nuo ohennukset olla?
Ketjun on syytä pysyä urassa, se kai tässä on keskeisintä - onko uralle suositeltavat ja hyväksihavaitut mitat olemassa?

[irakas]

Kerrataas vähän tähän nämä virallisen Lowride by SH mallisen ketjurissan mitat. Itselläni on kokemusta vain tuommoisista putkista jossa ketju kulkee. Joten rautalangan vääntöä tässä tarvitaan

Materiaali on siis suotavaa ja toivottavaa olla POMia eli polyasetaalimuovia.
(Muovit wikipediassa http://fi.wikipedia.org/wiki/Muovi)
Tässä mallissahan tuo on 80mm tangosta leikattua ja läkkärän paksuus siis alunperin 17mm.
Jos saisi vielä muutaman täsmennyksen, niin hankkia ja tärvellä asiallista materiaalia.

Keskelle laakeri - onko tälle jokin optimaalinen koko ja tuote?
Kuinka paksut/ohuet voivat nuo ohennukset olla?
Ketjun on syytä pysyä urassa, se kai tässä on keskeisintä - onko uralle suositeltavat ja hyväksihavaitut mitat olemassa?

Kuvassa olevassa mallissa on 2 kpl ulkohalkaisijaltaan 22 mm:n ja sisähalkaisijaltaan 8 mm vakio uralaakeria. Rissan akselina on siis 8 mm pultti.

Sorvatessa on kiekko ohentunut keskeltä 16 mm:iin ja reunoilta 15 mm:iin. Keskustan ja reunan puolessa välissä siis tehtyjen kevennysreikien kohdalta kiekkoa on ohennettu 4 mm:iin. Uran leveys on 9 mm ja syvyys 10 mm. Joku muu voi tehdä eri mitoilla. Noilla mitoilla on ainakin Snake 5:ssä rissa toiminut hyvin.

Sakari

[Pastori]

Rissa on siis kutakuinkin tämmöinen. (Sori - tää on piirretty illulla.)

Onko korjausehdotuksia?
Recumbents.comissa suositellaan seuraavanlaisia kokoja, kuinka tähän pitäisi suhtautua?
"The 3" ones work well for return chain management, and the 4" ones are good for RWD power side management. The 6" ones are good for FWD applications."

EDIT: unohdin että toi laakerin kohta voisi olla paksumpi. Korjailen jahka lapset on unten mailla

[Teemu Kalvas]

"The 3" ones work well for return chain management, and the 4" ones are good for RWD power side management. The 6" ones are good for FWD applications."

Vähän hämärän peitossa minulle miten perustella ero etu- ja takavetoisiin. Molemmissa tilanteissa nyrkkisääntö on "niin iso kuin mahtuu". No, etuvetoon varmaan mahtuu isompi, takavedossa tulee penkki tielle.

[jori]

Sinulla lukee tuolla 9mm uran leveydeksi. Turha sen rissan uran on siellä uran pohjalla olla kovin paljon ketjua leveämpi. Minulla on hyvin riittänyt alle 7mm uran pohjan leveys, vaikka ketju on seitsenlehtiselle pakalle, eli nykyketjuja leveämpää. Lisäksi uran pohjan reunoille kannattaa sorvata urat ketjun sivulevyille siten, että ketju istuu urassa keskirulliensa varassa. Keskellä uran pohjalla kulkee siis ketjun nimellisleveyden (minulla 3/32") reilu 2 mm leveä vähintään 1.5 mm korkea harjanne. Tämä parantaa hyötysuhdetta, koska sivulevyt eivät ketjun taipuessa hankaa rissan pohjaa vasten, vaan ketju taipuu omilla laakereillaan.
Ketju-uran sivut voi tehdä hiukan ulospäin laajeneviksi ja kaareviksi, jotta ketju varmemmin ohjautuisi uran pohjalle. Minulla ura on ulkoreunastaan 8,5 mm + pyöristetyt kulmat.
Minulla laakeripesään on sorvattu olake siten, että laakeri painetaan toiselta puolelta olaketta vasten. Laakerin ulkokylki on tällöin navan tasossa.Tuohon tasoon juuri laakerin ulkokehän ulkopuolelle ruuvasin kolme pientä muoviruuvia siten, että ruuvin kannat pitävät laakerin pesässään. Ruuvit voi voi tietysti laittaa molemmin puolin, niin olakke muuttuu tarpeettomaksi ja laakeripesän sorvaaminen helpottuu merkittävästi ainakin porakonesorveja silmällä pitäen.

Nuo etuvetoisten taittopyörät ovat suurempia, koska niiden kosketuskulma on suuri n. 110 astetta. Tämä tarkoittaa, että ketju painaa taittopyörää suurella voimalla. Suuren kuorman alla suurempi pyörä vierii paremmin.

Mietiskelin joskus CD-levyä käsissäni pyöritellessäni, että siitähän saisi helposti taittopyörän kylkilevyn. Levy on polykarbonaattia, eli kestää murtumatta iskuja ja kolhimista ja varaosat on halpoja. :)Lisäksi tarvitaan täsmälleen laakerin paksuista (7 tai 8 mm) muovilevyä, josta sorvataan rengas. Sisäreikä laakerille ja ulkopintaan harjanne ketjun rullia varten. Pannaan laakeri keskireikään ja molemmin puolin kiinnitetään CD-levyt ruuveilla ja loihh.. Siinä on taittopyörä FWD nojakkiisi.

Jori

[Pastori]

Hienoa. Jorin kommentti selkiytti muutamaa muualta lukemaani juttua. Itseasiassa nuo Amerikassa suositut Fenner nimisen firman tekemät rissat voisivat toimia hyvin. Niissä on tuo laakeri esim. kiinni vastaavalla tavalla - sekä ura levenee ulospäin.

Aikomukseni on siis tehdä semmoinen ohjeistus jolla houkuttelen työkaverini (työkaluvalmistusta koneistajille opettava kaiffari) ottamaan tämmöisen harjoitustyön tehtäväkseen. Ja evoluutioversio tässä.

Sinulla lukee tuolla 9mm uran leveydeksi.

Nappasin tämän vaan lennosta Sakarilta

Turha sen rissan uran on siellä uran pohjalla olla kovin paljon ketjua leveämpi. Minulla on hyvin riittänyt alle 7mm uran pohjan leveys, vaikka ketju on seitsenlehtiselle pakalle, eli nykyketjuja leveämpää.
Lisäksi uran pohjan reunoille kannattaa sorvata urat ketjun sivulevyille siten, että ketju istuu urassa keskirulliensa varassa. Keskellä uran pohjalla kulkee siis ketjun nimellisleveyden (minulla 3/32") reilu 2 mm leveä vähintään 1.5 mm korkea harjanne. Tämä parantaa hyötysuhdetta, koska sivulevyt eivät ketjun taipuessa hankaa rissan pohjaa vasten, vaan ketju taipuu omilla laakereillaan.

Kuulostaa järkevältä. Jossain vaiheessa tuumin että uran pohjallehan voisi virittää soveliaan O-rengas tyyppisen ratkaisun. Ideana oli harjannetta vastaavan kosketuspinnan aikaansaaminen. Mutta yksinkertaisemminhan se noin järjestyy ja jää ylimääräinen härpäke siitä pois.

Ketju-uran sivut voi tehdä hiukan ulospäin laajeneviksi ja kaareviksi, jotta ketju varmemmin ohjautuisi uran pohjalle. Minulla ura on ulkoreunastaan 8,5 mm + pyöristetyt kulmat.
Minulla laakeripesään on sorvattu olake siten, että laakeri painetaan toiselta puolelta olaketta vasten. Laakerin ulkokylki on tällöin navan tasossa.Tuohon tasoon juuri laakerin ulkokehän ulkopuolelle ruuvasin kolme pientä muoviruuvia siten, että ruuvin kannat pitävät laakerin pesässään. Ruuvit voi voi tietysti laittaa molemmin puolin, niin olakke muuttuu tarpeettomaksi ja laakeripesän sorvaaminen helpottuu merkittävästi ainakin porakonesorveja silmällä pitäen.

Heh. Tämä on piirretty aika samanlaiseksi noissa Fennerin cad kuvissa.

Nuo etuvetoisten taittopyörät ovat suurempia, koska niiden kosketuskulma on suuri n. 110 astetta. Tämä tarkoittaa, että ketju painaa taittopyörää suurella voimalla. Suuren kuorman alla suurempi pyörä vierii paremmin.

Mietiskelin joskus CD-levyä käsissäni pyöritellessäni, että siitähän saisi helposti taittopyörän kylkilevyn. Levy on polykarbonaattia, eli kestää murtumatta iskuja ja kolhimista ja varaosat on halpoja. :)Lisäksi tarvitaan täsmälleen laakerin paksuista (7 tai 8 mm) muovilevyä, josta sorvataan rengas. Sisäreikä laakerille ja ulkopintaan harjanne ketjun rullia varten. Pannaan laakeri keskireikään ja molemmin puolin kiinnitetään CD-levyt ruuveilla ja loihh.. Siinä on taittopyörä FWD nojakkiisi.

Jori

Tämä FWD asia on niin kiinnostava. Siksi tämä innostus aiheesta tivaamiseen. Onneksi on tämä rakennusprojekti viipynyt - niin voi muuttaa mieltään.
Sehän on se suomalaisen miehen tapa. "Sen minkä mies päättää, sen se myös peruu."

[Jarcco]

Tuollainen rulla tulee Jiveen:
http://personal.inet.fi/koti/muurman/JI ... 20ROLL.pdf
Samanlaiset puoliskot (POMmista tietty) joiden väliin 6201 laakeri ja kasetista purettu ratas. Sivulevyt Polyeteenistä ja paketti kasaan kolmella ruuvilla (M4 tai M5).
Tuo cd idis oli kyllä viilee

[Pastori]

Juu. Väistämättä tulee ajatelleeksi että identtiset puoliskot jotka kiinnittää toisiinsa voisivat olla hyvä ratkaisu laakerin pitämiseksi paikallansa.

[visiopetteri]

Onkohan tuon ketjurattaan käyttämisessä mitään ideaa? Sellasta olen minäkin miettinyt, ja taitaa 22 hampainen olla pienin eturatas mitä löytyy.. Tuolla sais varmistettua ainakin sen että ohjurirulla pyörii eikä ketju vain luista paikoillaan olevan rullan pinnalla.

[jori]

Onkohan tuon ketjurattaan käyttämisessä mitään ideaa? Sellasta olen minäkin miettinyt, ja taitaa 22 hampainen olla pienin eturatas mitä löytyy.. Tuolla sais varmistettua ainakin sen että ohjurirulla pyörii eikä ketju vain luista paikoillaan olevan rullan pinnalla.

Etuvetoisessa sitä rissaa kuormittaa pahimmillaan puolen tonnin voima. Minua ei ainakaan huolestuta pyöriikö vaiko luistaako rulla. Noin suurella voimalla kirkakertoimien suhde -josta viimekädessä on kyse- on 0,2:0,002=100 -kertainen.
Takarattaan käyttäminen taittopyöränä on muuten hyvä idea, kova vastinpinta ketjun rullille pienentään vastusta, mutta rissan laakerin saaminen keskelle on vaikeaa ja painoa tulee helposti enemmän, kuin muoviselle rissalle.

Jori

[irakas]

Teinpä tällaisen piirroksen:

Jotenkin tuntuu luotettavammalta käyttää rissaan kahta laakeria. Yhden laakerin kiinnittäminen ruuveilla rissaan ei minua ihan vakuuta. Kahta laakeria käyttämällä voidaan rissa luotettavasti puristaa muttereilla kunnolla kiinni.

Runkoon kiinnittäminen pulttaamalla suo mahdollisuuden eri asetteluihin. Rullien etäisyyttä rungosta voi säätää sopivan mittaisella hylsyllä tai muttereilla.

Tietenkin paluuketjun rissa voisi olla pienempi.

Hyviä 22 mm laakereita löytyy käytetyistä rullaluistimista.

Sakari

[jori]

Teinpä tällaisen piirroksen:
Tietenkin paluuketjun rissa voisi olla pienempi.
Hyviä 22 mm laakereita löytyy käytetyistä rullaluistimista.

Hyvän piirroksen teit.
Tuolla rakenteella akselin taivutuslujuus on paljon suurempi, kuin tuon M8 pultin yksinään. Lähes kaksinkertainen pelkkään pulttiin nähden. Tuo kuitenkin edellyttää, että rungon reiässä ja rissojen laakeriparien välissä pyörien sisällä on tukiholkit ja kierretanko on kiristetty niin, että holkit ja laakerit tukeutuvat toistensa päihin jäykäksi pötköksi. Silti laittaisin vetävän ketjun tyven puoleiselle rissalle, jos taittokulma ylittää 20 astetta.

Paluuketjun rissaa ei kannata pienentää. Säästö on muutamia grammoja painossa, mutta ketjuäänet kasvavat. Mieluummin vaikka toinen laakeri pois.

Kahta laakeria tarvitaan sellaisessa kuormitustapauksessa, jossa esiintyy merkittäviä sivuvoimia, kuten esim. ajoneuvon pyörässä ym. Ketjun taittopyörässä ei sivuvoimia esiinny, joten yksikin laakeri riittää.

Jori

[irakas]

Hyvän piirroksen teit.
Tuolla rakenteella akselin taivutuslujuus on paljon suurempi, kuin tuon M8 pultin yksinään. Lähes kaksinkertainen pelkkään pulttiin nähden. Tuo kuitenkin edellyttää, että rungon reiässä ja rissojen laakeriparien välissä pyörien sisällä on tukiholkit ja kierretanko on kiristetty niin, että holkit ja laakerit tukeutuvat toistensa päihin jäykäksi pötköksi. Silti laittaisin vetävän ketjun tyven puoleiselle rissalle, jos taittokulma ylittää 20 astetta.

Paluuketjun rissaa ei kannata pienentää. Säästö on muutamia grammoja painossa, mutta ketjuäänet kasvavat. Mieluummin vaikka toinen laakeri pois.

Kahta laakeria tarvitaan sellaisessa kuormitustapauksessa, jossa esiintyy merkittäviä sivuvoimia, kuten esim. ajoneuvon pyörässä ym. Ketjun taittopyörässä ei sivuvoimia esiinny, joten yksikin laakeri riittää.

Jori[/quote]

Joo, juuri nuo mustalla merkityt (paksummat) "prikat" ovat niitä tukiholkkeja. Kaksi laakeria ovat pääasiassa laakerin kiinnityksen helpottamiseksi ja varmistamiseksi. Minulla on huonoja kokemuksia ruuvikiinnityksistä. Tahtovat ajan oloon aukeilla.

Sakari

[visiopetteri]

Tuossa viimeisin runko idea edellyttäisi että ohjurina toimisi hammasratas. Kulma näin äkkiseltään arviolta 30 astetta. Tuo siis vetävän ketjun ohjaukseen. Ai miksikö hammasratas, no noin siitä ohjurista saa kapeamman = kapeampi kolo joka pitää tehdä runkoputkeen mutkan kohdalle.

Kysymys onkin se, että minkä kokoinen sen rullan vähintään pitää olla että se toimii järkevästi? Pitääkö rattaalla olla vähintään n kpl hampaan kosketus tms? Olettaen että putki on noin 38mm, niin taivutus säde on 2xhalkaisija eli noin 76mm, joten ohjuri saisi olla jotain 100mm luokkaa.. taitaa olla maastopyörän pienen eturattaan luokkaa? Pitänee huomenna mittailla kyselemisen sijaan.

[Teemu Kalvas]

22-piikkinen ratas menisi ketjuineen noin millin raolla 100:aan millimetriin.

Terracyclen valmistamat vetopuolen rissat sisältävät 15-piikkisen hammasrattaan. Olen käyttänyt sellaista Fierossa ja ihan hyvin toimii: