Täältä löydät kaiken tiedon nojapyöristä, kinnereistä ja velomobiileista sekä nojapyöräilytapahtumista.
http://www.nojapyorafoorumi.fi/
mhelander kirjoitti:Reaming-työkalulle tulee hintaa, saa nähdä kehtaako hommata vai tunkkaako jollakin muulla järjestelyllä sisämitan kohdilleen ja putken päät suoraksi hitsailujen jälkeen.
Eikös hyvin varusteltu pyörähuolto tee tuollaiset hommat. Toki maksaa jonkin verran, mutta jos tarkoitus ei oo ihan sarjana tehdä runkoja niin tuskin se niin paljon maksaa. Samalla voi rotsauttaa keskiön.
Wacky kirjoitti:Eikös hyvin varusteltu pyörähuolto tee tuollaiset hommat. Toki maksaa jonkin verran, mutta jos tarkoitus ei oo ihan sarjana tehdä runkoja niin tuskin se niin paljon maksaa. Samalla voi rotsauttaa keskiön.
Jaa-a että Oulusta moisen löytäis... en kyllä laske sen varaan, vähän olen yrittänyt jo vuosi sitten kysellä.
Ja voipi tulla eteen piensarjan tekeminenkin, nythän on tarkoitus jo kaksi runkoa tehdä eli vähintään neljän emäputken rotsaus ja keskiön oikaisu. Jos keskiöksi nimittäin erehtyy laittamaan ulkoisilla laakereilla olevan nelikanttien sijaan kuten nykyisessä on.
Tähän astiset nojakit on tehty ihan kierrätyspalikoilla joita ei ole oikaistu. Ei nämä niin tarkkoja ole muiltakaan osin. Mutta jos muille erehtyy tekemään niin mielummin vähintään sellaisella tarkkuudella tekis että kehtaa omatekemiksi sanoa.
mhelander kirjoitti:Reaming-työkalulle tulee hintaa, saa nähdä kehtaako hommata vai tunkkaako jollakin muulla järjestelyllä sisämitan kohdilleen ja putken päät suoraksi hitsailujen jälkeen.
Riitäisikö siihen ihan vaan ennalta koneistaminen ja tuurna sisään hitsauksen ajaksi.
james_III kirjoitti:Riitäisikö siihen ihan vaan ennalta koneistaminen ja tuurna sisään hitsauksen ajaksi.
Luulisin että riittää. Toisaalta näyttää että 44mm (sisähalkaisijaltaan) emäputki on hiukka paksumpi kuin suunniteltu 1-3/4" CrMo-putki 44.5mm. Eli runkoputket hitsataan sen kylkeen molemmin puolin. Vähän on riskinä että menee soikeeksi lämmetessään...
mhelander kirjoitti:Tuolla hajatelmia josko jaksais alkaa kokeileen onko 1x10 vaihteistossa mitään järkeä. Budjettiratkaisuna tietysti mielessä.
Pieni päivitys välityksien suhteen, 1x9 on nyt jo ajossa, Type2 lyhythäkkinen uudella 10->9 sovituspalikalla joka toivottavasti kestää paremmin kuin edellinen ryskäämistä, sekä 11-34 pakka. Vielä ei ole tarvittu pienempää etulehteä...
Siltä alkaa tuntua että uusi runko ei tule saamaan tolppaa etuvaihtajalle, jos sellaisen tarvii niin sitten keskiömuhvin ja laakerin väliin laipalla.
Samoin tuli idea modata nuo Hayes nestejarrukahvat siten että itse kahvan tilalle tekisin tyngät joihin veto vaijereilla. Kahvat tulisivat penkin alle vasemmalle sivulle ja olisivat "kiinteät". Jopa hutina tulleet Goodridge:n metriset letkut riittäisivät... ja tankoon sitten samanlaiset vaijerijarrukahvat kuin on MP:ssä ja lowracerissa. Olisi paljon helpompaa vaihtaa maasturiversion stemmi tankoineen ja kahvoineen maantieversion tilleriin jos ei ole hydrauliletkuja kahvoillensa asti... ja helpompi purkaa pyörä paloiksi matkalaukkuun survomista varten.
Nyt on sitten ensimmäinen askel otettu uuden runkoprojektin tekemisen suhteen. Tulossa on 44mm:n emäputkea, takahaarukkaan korvakot, kaksi 73mm:n BSA-keskiömuhvia ja vaijerin kuorille kolvattavia nippoja.
Samoin sain hyvän vinkin kysellä CrMo-putkia, Ronema Suomessa edustaa Aircraft Spruce:n ilmailukamaa. Laitan sinne sähköpostia jotta saan tarjouksen muusta putkitavarasta. On kuulemma halvempi kuin saksalainen EU-kauppansa.
Vielä on pohtimatta loppuun asti takahaarukan nivelen laakerointi ja penkin säädettävä kiinnitys. Ja taidan samalla tilata sopivat putket jos innostun tekemään seuraavan version etuvetosen rungosta...
Hienoa että löytyi tuollainen ohutseinäistä cromo putkea myyvä kotimainen putiikki. Odotetaan mielenkiinnolla minkälaista tavaraa sieltä löytyy.
Oli joskus puhetta mitä nuo takavaihtajien häkkien pituudet tarkoittaa...
Yllä on X.9 Type2 vaihtaja keskipituisella häkillä, kapasiteetti 37-hammasta (tai 35). Pakka on 11-28 ja edessä ketju 25-piikkisellä.
Ja yllä uusi kokoonpano, X.9 Type2 lyhyellä häkillä, kapasiteetti 30-hammasta. Pakka 11-34 ja edessä 34.
Kuten kuvista selviää on vaihtajan häkki reippaasti ylempänä 1x9 lyhythäkkisellä kokoonpanolla kuin 2x9 ja keskihäkkisellä. Ketju pysyy ihan yhtä kireällä kun ennenkin ja vaihteet vaihtuu ihan yhtä hyvin. Tuntuu myös noillakin välityksellä pääsevän maastossa ja sohjossa eteenpäin.
Testaus jatkuu...
Oma kokemus on, että lyhyellä häkillä ketju pysyy kireämmällä kuin pitkällä. Jousi jaksaa kiristää paremmin kun vipuvarsi(häkki) on lyhyempi.
Jukka
jviirret kirjoitti:Oma kokemus on, että lyhyellä häkillä ketju pysyy kireämmällä kuin pitkällä. Jousi jaksaa kiristää paremmin kun vipuvarsi(häkki) on lyhyempi.
Juu nää nykyaikaiset vaihtajat on paljon parempia kuin 80-90 luvun maantievaihtajat. Jouset on voimakkaampia, valitsin 2010 lowraceriin X.9 keskihäkkisen jotta se varmasti pitää ketjun kireämmällä kuin Campagnolon tuon ajan lyhythäkkinen.
Nyt lowraceriin menee ehkä tuo Type2 keskihäkkinen, jos sillä loppuisi kokonaan paluuketjun hölskyminen siniaatona... ellei sitten mene toiseen uustuotanto maasturiin.
Nyt on rakentelut olleet vähän jäissä mutta propellihattu sitäkin syvemmällä päässä... kun kerran yritetään tehdä parempaa niin yritetään sitten kunnolla ja työmäärässä säästämättä.
Tavoitteet korkealle, eli mahdollisimman hyvin toimiva jousitus, pieni jousitettu massa, vähän särkyvää lähellä maata, tilaa tarvittaessa jopa läskirenkaille.
mhelander kirjoitti:Heitetäänpäs lisää löylyä ideakiukaalle:
Tästä on tullut mieleen uutta ideaa, wirma nimeltään Brooklyn Machine Works on tehnyt taannoin pienehkön sarjan erittäin rajua alamäkiajoa sietävää runkokittiä, täälläPinkbike:n historiikkia aiheesta.
Oleellista tässä on että takakeinu on nivelöity runkoon siten että ketjuvedon väliakseli menee nivelestä läpi:
Tuohon kun yhdistetään vielä väliakselistolla tehty vaihteisto:
Tällainen on ihan kaupallisenakin ollut Zerode G2 alamäkipyörässä... mun ajatus on ottaa WTB:n napa:
Vaihdetaan sen vakio 135mm:n haarukalle tarkoitettu 15mm:n ontto akseli omatekoseen joka on reippaasti leveämpi. Päätykuppien tilalle vastaavat holkit, perään konelaakerit joilla napa laakeroidaan runkoon. Laakereiden jatkoksi tulee takahaarukan päät puristamalla kiinni jotta haarukalle saadaan lisää vääntöjäykkyyttä.
Levyjarrun tilalle laitetaan fixin hammasratas, oikeanpuoleisen laakeripukin alle takavaihtajalle korvakko.
Haarukkaan tulee fixin hahlolliset korvakot tai jopa säädettävät sellaiset tähän tyyliin:
Koska veto tulee vasemmalle niin levyjarru tulee oikealle puolelle mutta Brooklyn:n tyyliin satula alapuolelle levyä laakeroituna akseliputkeen ja vedossa olevalla alapuolisella välitystangolla, tähän tyyliin:
Ja takanapa tehdään WTB LaserDisc Lite -navasta, sorvataan etunavasta levyjarrun puoleinen puolisko irti, siihen sopiva pykälä, ja sama takanavalle, epoksiliiman kanssa puoliskot yhteen ja kuivuttuaan päälle muutama kierros hiilikuitua tiukkaan kompressioon. Sisälle tulee takanavan akseli ja takanavan levyjarrupuoli oikealle, päätykuppi pitää tehdä itse tuolle laakeroidulle jarrusatulakorvakolle, vasemmalle fixin hammasratas ja väliin fixin tukevampi ketju.
Tässä on puuhaa. Runko ja penkin kiinnitys menee kokolailla uusiksi penkin alta mutta niin se menisi muutenkin. Tuota en ole vielä paljoa miettinyt...
Painoa ei pitäisi tulla paljoa lisää kun nykyisenä takakeinun nivelenä on halpa nelikanttikeskiö. Perä ei paljoa sukella motocross-tyylisen takajarrun satulan tuennan ansiosta, tanko voi olla hontelompi kun siihen tulee suurimmat voimat vetosuuntaan.
mhelander kirjoitti:... mun ajatus on ottaa WTB:n napa:
Vaihdetaan sen vakio 135mm:n haarukalle tarkoitettu 15mm:n ontto akseli omatekoseen joka on reippaasti leveämpi. Päätykuppien tilalle vastaavat holkit, perään konelaakerit joilla napa laakeroidaan runkoon. Laakereiden jatkoksi tulee takahaarukan päät puristamalla kiinni jotta haarukalle saadaan lisää vääntöjäykkyyttä.
Napapari tilattu. Onneksi maasturiin on kaksi kiekkosettiä joissa molemmissa on samat navat. Taidan purkaa talvikiekon takanavan ja ihmetellä akselin rakennetta ja kuinka siihen rakentaa kelluva jarrusatulan korvakko...
mhelander kirjoitti:Tässä on puuhaa. Runko ja penkin kiinnitys menee kokolailla uusiksi penkin alta mutta niin se menisi muutenkin. Tuota en ole vielä paljoa miettinyt...
Taitaa tulla pääsiäisestä pahviaskartelua. Jos tekis pahviputkista ja laatikkokartongista takarungon ja takahaarukan prototyypin. Selviää onko ideassa mitään järkeä ja saako takanavan+keinun+jousituksen+penkin rakenteet asiallisesti tehtyä.
Taas on Mikalla niin hienot suunnitelmat ja ettei osaa kommentoida muuta ku : nyt on VAPPU 
Mämmin syönnin vois jo lopettaa paitsi yks rove on viel jääkaapis.
Petri
Sulla riittää selvästi puuhaa 
tilasin siis ittelleni pari L-koon penkkiä optimalta, kun tahtois jo ajamaan kovaa. 
out of stock kaupassa, tottakai..
Hirveen monimutkasen näkösiä on noi viritykset. Brooklynin nivelratkaisu vois toimia nojakissa aiva hyvin. En tiedä onko suurta hyötyä? Vaatii toisenkin ketjunkiristäjän tuollanen väliakseli jos haluaa yhtään säätää
Syväri kirjoitti:Sulla riittää selvästi puuhaa
Mulla ollu vähän motivaatio hukassa rakentelujen suhteen... tuu käymään viikonlopuksi niin tilaan hiilikuidut+epoksit ja tehdään sulle se penkki. Sori viivyttelystä... ajaminen vaan on ollu niin hauskaa ja vähän muuta ohjelmaa vapaa-ajalle lykänny.
Syväri kirjoitti:Hirveen monimutkasen näkösiä on noi viritykset. Brooklynin nivelratkaisu vois toimia nojakissa aiva hyvin. En tiedä onko suurta hyötyä? Vaatii toisenkin ketjunkiristäjän tuollanen väliakseli jos haluaa yhtään säätää
Ei tuommosta kannata lähteä tekemään. Ainakaan ketjulinjaa jossa on kiristäjiä. Mun ajatus on että veto rattaalle on fixin ketjulinjalla ja ketjulla, on aina kireällä ilman kiristäjiä. Väliakselille ei tule kuin korkeintaan paluupuolelle taittopyörä jos ei muuten ketju haarukan päälle asetu. Kokonaishäviöt etenkin kun on maastossa ajettu vähän matkaa lienevät lähellä toisiaan jos ei jopa tämän väliakseliratkaisun eduksi.
